Gartenbrief vom 27.07.2024 - Lustvoll gärtnern mit Markus Kobelt.
Jetzt: Blumenzwiebeln mit Vorbestellrabatt!
Lieber John
Blumenzwiebeln – die Kraft & Pracht, die aus dem Boden kommt. Ab sofort mit Vorbestellrabatt -5% und -10%.
Blumenzwiebeln werden dieses Jahr rar sein, unser Anbauer in Nordholland hat die von uns bestellten Mengen vor allem bei den Tulpenzwiebeln deutlich gekürzt, einige Sorten fallen ganz weg und einige Arten sind auch deutlich teurer. Der Grund, wir kennen ihn eigentlich alle: Das Wetter! Nordholland, das ja sowie häufig meterweise unter Meeresniveau liegt, war flächig überflutet, ich habe das Bild eines Ackers gesehen, auf dem per Bagger behelfsmässige Drainagegräben gezogen wurden, um die Ernte zu retten.
Vorverkauf auch dieses Jahr
Dennoch machen wir wie jedes Jahr einen Vorverkauf, wir möchten die treuen frühen Besteller belohnen. Wir bieten aber momentan sicherheitshalber nur 50% unseres eingekauften Inventars an, um nicht nach der Vorverkaufsphase gänzlich ausgeschossen zu sein. Der Vorverkauf dauert sicher 2 Wochen, wir werden ihn allerdings abschliessen müssen, wenn die Blumenzwiebelmengen schwinden😉
Rabatte
-10% auf alle Blumenzwiebeln ausser Tulpen
-5% Rabatt auf Tulpen (hier sind die Kürzungen unserer bestellten Mengen am empfindlichsten)
Auslieferung und SortierungWir stellen unsere Blumenzwiebelpakete seit Jahren selber zusammen. Unser Anbauer aus Nordholland liefert die Zwiebeln lose in Kisten, und wir nehmen dann jeden Blumenbollen in die Hand – prüfen damit auch seine Qualität. Die Blumenzwiebeln erhalten wir in der Regel Anfang September, manchmal Ende August. wir brauchen dann ca. 2 Wochen für das Sortieren und Verpacken und die zweite Qualitätskontrolle. und dann kann der Versand beginnen… In unserem Versandsystem steht zwar Anfang Oktober als Versandbeginn, aber wir beginnen, sobald die Sortierung abgeschlossen ist.Übrigens…
Die Rechnung wird erst ausgelöst, wenn wir die Blumenzwiebeln ausliefern. Bei KK Zahlung und mit Paypal wird der Betrag zwar reserviert (Bonitätsprüfung), aber abgebucht wird erst bei der Auslieferung.
Hier gehts zum Blumenzwiebel-Sortiment…
herzlich
Markus Kobelt |
GartenDeal: Säulenobstbäume 4 für 2
Schlanker Wuchs auf kleinem Raum mit grosser Apfel- und Birnenernte:
In dieser Woche erhältst du in unserem GartenDeal drei schorfresistente Säulenapfelbäume und eine Säulenbirne mit 50 % Rabatt. Mit diesem Viererpack kannst du dich schon jetzt auf eine grosse Ernte im nächsten Herbst freuen!
Im Deal sind folgende Pflanzen enthalten – jeweils im grossen 5 Liter Topf:
1x Säulenapfelbaum Malini® 'Dulcessa'® ist ein gesunder, saftiger und sehr süsser Säulenapfel. Dank der Schorfresistenz ist der Baum sehr pflegeleicht und fruchtbar. Das verspricht grosse Ernte auf kleinem Raum. Dulcessa trägt Aepfel mit satt roter Schale. Die Früchte werden Ende September bis Anfang Oktober reif und sind ab Baum genussreif. Endhöhe 2–3 m. 1x Säulenapfelbaum Malini® 'Fresco'® ist ein eleganter und schlanker Säulenbaum, ebenfalls resistent gegen Schorf und Mehltau. Der Säulenapfel wird 2–3 m hoch und ist sehr pflegeleicht. Nicht zuletzt, weil Säulenäpfel keinen Winterschnitt benötigen. Malini® 'Fresco'® Aepfel sind fest und saftig, säuerlich erfrischend. Sie haben ein wunderschön weisses Fruchtfleisch und sind auch sehr geeignet für Fruchtwähen, Kuchen und dergleichen. 1x Säulenapfelbaum Malini® 'Greenlight'® ist der erste gelb/grüne Säulenapfel von Lubera. Er ist so, wie man sich einen grünen Apfel vorstellt: schön dekorativ, saftig, säuerlich, erfrischend. Ein mittelgrosser Apfel, eher ein wenig flach, wunderschön grün, bei Überreife etwas nach gelb aufhellend.
Wie die anderen Säulenäpfel in diesem Set kaum Bildung von Seitentrieben, relativ langsam wachsend, wird 2–2,5 m hoch. 1x Säulenbirnbaum Pirini 'Myway' ist die erste Säulenbirne, die diesen Namen verdient. Zwar noch nicht ganz auf der Stufe der Säulenäpfel, aber doch mit sehr geringer Bildung von Seitentrieben. Kreuzung zwischen Comice und Conference. Reife ist Mitte September, die Birne ist lagerfähig bis Ende Dezember. Der Deal ist eine Woche gültig und solange der Vorrat reicht!
Unser Tipp: Wir verwenden für die unser Säulenobst schwachwachsende Unterlagen, daher sollten sie nach dem Pflanzen an einem Pfahl befestigt werden.
Du hast Fragen zum Anbau von Säulenobst? In unserem Gartenbuch findest du einen Artikel, indem du alles über das Pflanzen, Pflegen und Schneiden von Säulenobstbäumen nachlesen kannst.
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Angebot gültig bis 01.08.2024 |
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Staudenhibiskus: Die Lubera Kulturanleitung für den Riesenhibiskus Hibiscus moscheutos Der Staudenhibiskus, botanisch Hibiscus moscheutos, gehört zur Familie der Malvengewächse (Malvaceae). Wer ihm einmal begegnet ist, vergisst ihn so schnell nicht wieder. Die Blüten sind atemberaubend schön, und mit bis zu 20 cm ungewöhnlich gross. Er stammt aus den Feuchtgebieten und Sümpfen in Nordamerika. Das ist zugleich die Erklärung dafür, warum der mehrjährige Hibiskus manchmal als Sumpfeibisch bezeichnet wird. Das wird ihm aber nicht gerecht, denn er ist zwar recht durstig, aber ein Feuchtbiotop braucht er im Garten nicht. Dieser wüchsige Riesenhibiskus kann uns im Garten viele Jahre Freude machen. Wie das gelingt, und was wir für den Staudenhibiskus noch tun können, erfährst du in diesem Artikel. Doch Vorsicht! Sicherlich möchtest du anschliessend Staudenhibiskus kaufen. Du findest die schönsten Sorten bei uns im Lubera Shop.
Zusammenfassung:
Der wilde Staudenhibiskus (Hibiscus moscheutos) ist in Sümpfen und Feuchtgebieten Nordamerikas verbreitet, und heisst daher auch Sumpfeibisch. Der an einen sommerfeuchten Naturstandort angepasste Staude ist durstig, und muss von Juni bis Oktober feucht gehalten werden. Die Blüten der Gartensorten messen eindrucksvolle 20-30cm im Durchmesser und zeigen schöne Farbvarianten von weiss bis pink. Da Laub ist sehr attraktiv, und zeigt bei einigen Sorten eine dunkelviolette Färbung. Die Staude wächst bis zu 2 m hoch, und eignet sich sogar als temporärer Sichtschutz Der exotisch wirkende Staudenhibiskus ist verblüffend winterhart, solange er nicht in winternassem Boden steht. Die Pflanze ist ungiftig, und Blüten und Blätter sind essbar. Hibiscus moscheutos: zu Besuch am Naturstandort
Der wilde Staudenhibiskus (Hibiscus moscheutos) und seine Unterarten stammen vom nordamerikanischen Kontinent. Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet reicht von Südost-Kanada bis zu den mittleren und östlichen U.S.A. und Nordost-Mexiko. Eine Unterart, der Wollige Staudenhibiskus (Hibiscus moscheutos subsp. lasiocarpos ) kommt in Illinois, Indiana, und südlich bis New Mexico und Florida vor. Vereinzelten Populationen finden sich auch in Kalifornien.
Da diese Staude schon in der Natur überzeugend schöne Blüten zeigt, werden sie dort gerne von Menschen besucht, die sich dafür begeistern können. Am besten trägt man dazu Gummistiefel, denn er ist in Sümpfen und Feuchtgebieten verbreitet. Während der Blütezeit von Ende Juli bis Ende September öffnen sich am Staudenhibiskus seine weissen oder rosanen Blüten mit kräftig rotem Auge. Grosse Pflanzen können zur Blütezeit täglich bis zu 30 offene Blüten hervorbringen. Jede Blüte hält nur 1 bis 2 Tage, aber während der langen Blühperiode öffnen sich täglich in rascher Folge neue Blüten.
In Virginia, nahe der Küste, kommt er auch in tageszeitlich überschwemmten Salzwiesen vor. In dieser Umgebung blieb der Staudenhibiskus in der Vergangenheit durch Waldbrände, Stürme und die fleissig errichteten Dämme des amerikanischen Bibers erhalten. In Ontario können die Sumpfwiesen, in denen Hibiscus moscheutos gedeiht, nach und nach durch Schilf, Sträucher und Bäume ersetzt werden. Was ihn rettet, sind wiederkehrende Flächenbrände. Was ihn gefährdet, sind ausbleibende Überflutungen.
Seine Winterhärte wird für die amerikanischen Gärten mit USDA-Zone 5a-10b angegeben. Das zeigt, dass er auch in Mitteleuropa erstaunlich winterhart ist. Man traut ihm das beim Anblick der exotisch wirkenden Blüten kaum zu.
Verwendung im Garten und auf dem Balkon
Ob im Kübel oder ausgepflanzt im Garten: Dieser Riesenhibiskus zieht alle Blicke auf sich. Er sorgt während der Blütezeit für ein exotisches Flair, so dass man sich leicht in warme Südseewelten träumen kann. Da die Pflanzen relativ gross werden, eignen sie sich auch als blühender, saisonaler Sichtschutz. Das ist besonders in Kübeln auf dem Balkon eine schöne Option, wenn man für die Nachbarschaft optisch verschwinden möchte. Stelle dir hinter der 1-2 Meter hohen Pflanze einen Klappstuhl auf, und geniesse einen entsprechenden Cocktail, der dich beim Wegträumen unterstützt. Du kannst ihn sogar mit den Hibiskusblüten dekorieren, die essbar und ungiftig sind.
Anspruchslos und robust wie der wilde Hibiscus moscheutos sind auch seine Garten-Sorten. Sie lassen sich auch in gemässigtem Klima Mitteleuropas kultivieren.
Er unterscheidet sich in zwei Eigenschaften deutlich von dem bekanntere Garten- oder Strauchhibiskus (Hibiscus syriacus). Zum einen braucht der Staudenhibiskus (Hibiscus moscheutos Sorten) mehr Winterschutz. Er darf im Winter nicht zu nass stehen. Zum anderen verschwindet dieser staudige Hibiskus im Winter - so wie es bei Stauden in unseren Breitengraden üblich ist. Der als Strauch wachsende Hibiscus syriacus dagegen verholzt, und ist ganzjährig im Garten sichtbar.
Standort und Boden für den Sumpfeibisch
Der Sumpfeibisch ist nicht besonders wählerisch, was den Boden angeht. Hierzu genügt ein normaler Gartenboden, der nicht zu sandig-leicht oder tonig-schwer ist. Sogar salzhaltige Böden in Küstennahe toleriert er.
Ein Sumpfeibisch freut sich immer über viel Humus im Boden. Das erreichst du am besten durch regelmässige Kompostgaben. Mit etwas reifem Kompost aufbereitet, wird das Bodenleben im Gartenboden angeregt, sind Nährstoffe besser verfügbar, und die Erde bleibt gut durchlässig. Das kann auch sehr lehmig-tonige oder sandig-arme Böden zu guten Böden für einen Hibiscus moscheutos machen.
Steht der Sumpfeibisch an einem sonnigen Ort, entwickelt er besonders viele seiner dekorativen Blüten. Halbschatten, mit mindestens 6 Sunden volle Sonne, toleriert er, solange es trotzdem warm genug ist.
Als Pflanze, die an zeitlich begrenzte Überschwemmungen angepasst ist, steht er auch gerne an Ufern eines Gartenteichs oder Bachlaufs. Wichtig ist, dass die Erde stets gleichmässig feucht bleibt. Die Pflanzen vertragen zeitlich auf wenige Tage begrenzte Überschwemmungen, jedoch keine dauerhafte Staunässe. Wichtig ist eine gute Wasserdurchlässigkeit des Bodens.
Staudenhibiskus im Topf
Der Staudenhibiskus ist die perfekte Topfpflanze. Die Pflanzen haben nicht nur traumhaft schöne Blüten, sondern wirken auch durch das schmückende Laub attraktiv.
Wähle eine hochwertige Kübelerde, die nährstoffreich und durchlässig ist. Wir raten zu unserer Fruchtbare Erde Nr.1 für Topf & Kübel oder zur Fruchtbaren Erde Nr.4 ohne Torf. Beide Substrate haben einen hohen Anteil Lava-Splitt – perfekt für jeden Hibiskus im Topf.
Damit die Pflanzen ihre volle Grösse erreichen, sollten sie in einem Kübel wachsen dürfen, der mindestens 12l fasst. Je grösser der Kübel, desto standfester bleiben sie bei Wind.
Da es die Pflanzen im Winter eher trocken mögen, lassen sie sich im Kübel auch einfacher vor Nässe schützen. Stelle das Pflanzgefäss im Winter überdacht auf, um die Winterhärte zu erhöhen. Austrocknen darf die Staude allerdings nicht.
Sobald sich im Frühjahr das Laub entwickelt, steigt der Wasserbedarf an. Richtig durstig werden die Pflanzen, wenn sich im Juni erste Knospen zeigen. Im Sommer, ab Juli, halte den Boden eher nass.
Im April und August vertragen sie jeweils 40g Langzeitdünger pro 10l Topfvolumen. Bestens geeignet ist unser Frutilizer Saisondünger Plus, der perfekte Langzeitdünger für die Kübelkultur.
Staudenhibiskus in Topf oder Kübel pflanzen – Anleitung:
den gelieferten Hibiskus im Topf in Wasser stellen, damit dieser sich der Wurzelballen gut vollsaugen kann ist der Wurzelballen kräftig durchwurzelt, lockere die Wurzeln, und entferne einen Teil des Substrat durch schütteln und leichtes Kratzen. Lose Wurzel wachsen schneller an. setze den Staudenhibiskus so tief in den neuen Topf, wir er im gelieferten Container stand. giesse ihn gründlich an. Hibiscus moscheutos: seine Blüten und die Insekten
Während ihrer Blütezeit ist der Stauden-, oder auch Riesenhibiskus, an Schönheit kaum zu übertreffen. Von Ende Juli bis Oktober ist die Pflanze mit unübersehbar grossen Blüten geschmückt, aus deren Mitte ein langer Griffel herausragt.
Der Hibiskus ist einhäusig, die Blüten zwittrig. Die Blütenblätter sind weiss, rosa oder rot gefärbt, manchmal auch mehrfarbig. Bei den meisten Sorten darf das typische dunkle Auge nicht fehlen. Jede der einzelnen Blüten kann, je nach Sorte, einen Durchmesser von 15 bis 30 cm erreichen. Vor allem in besonders warmen Sommern bilden sich ausserordentlich viele der faszinierenden Blüten.
Die Hibiskusblüten von Hibiscus moscheutos sind bei uns eine wertvolle Nektar- und Pollenpflanze für Hummeln und polylektische Bienen wie die Honigbiene.
In Nordamerika werden sie von Bienen bestäubt. Ihre wichtigsten Bestäuber sind die Solitärbienen namens Ptilithrix bombiformis. Diese Biene lebt oft in Feuchtgebieten, und die Weibchen können wie ein Wasserläufer auf dem Wasser laufen. Ptilithrix bombiformis sucht gezielt die Nähe von grossblütigen Malvengewächsen wie Hibiscus moschuetos.
Der Wuchs
Ein Staudenhibiskus kann durchaus bis zu 2 Meter hoch werden. Wo er genügend Raum Nährstoffe und Wasser bekommt, beansprucht er beinahe genauso viel Platz in der Breite. Daher nennen ihn manche auch Riesenhibiskus.
Der Riesenhibiskus (Hibiscus moscheutos) wächst staudig. Das bedeutet, er zieht über Winter ein, und stirbt oberirdisch ab. Jedes Frühjahr treibt er neu aus. Ab dann ist Geduld gefragt, denn er lässt sich anfangs viel Zeit mit dem Wachsen und bis zur ersten Blüte. Erst, wenn es ihm im Hochsommer warm genug scheint, beginnt die Blütezeit.
Im mitteleuropäischen Winter stirbt diese Hibiskus-Pflanze oberirdisch ab.
Staudenhibiskus einpflanzen
Damit die Staude genügend Zeit zum Anwachsen bekommt, pflanze sie bereits im Frühjahr in den Garten. Je länger die Wurzeln Zeit bekommen, sich am neuen Standort zu entwickeln, desto robuster wird die Pflanze bis zum ersten Frost. Deswegen ist der Herbst eine ungeeignete Pflanzzeit, soll der Hibiskus im Freien überwintern.
So gehst du vor beim Staudenhibiskus pflanzen:
die Erde am Standort gut auflockern und von Unkraut befreien. Schwere Böden mit reifem Kompost aufbereiten den gelieferten Staudenhibiskus im Topf in Wasser stellen, damit dieser sich der Wurzelballen gut vollsaugen kann ein Pflanzloch graben, das etwas grösser ist als der Wurzelballen der Pflanze so tief wieder einsetzen wie die Pflanze im Topf stand grosszügig Abstand zu anderen Pflanzen einhalten, etwa 80 cm gut angiessen und für konstant genügend Feuchtigkeit sorgen Sumpfeibisch giessen und düngen Giesse den Staudenhibiskus einmal pro Woche gründlich, in niederschlagsarmen Zeiten auch öfter. Lasse ihn also nie ganz austrocknen. Dies ist besonders im Juni wichtig, wenn die Pflanze ihre Knospen entwickelt. Sie fallen bei Trockenheit schnell ab.
Warte mit dem Giessen auch nicht, bis die Erde so trocken ist, dass die Blätter schlapp an der Pflanze hängen. Reichlich Feuchtigkeit ist die Voraussetzung, dass die Pflanze zahlreiche Blüten ausbilden kann. Erinnere dich daran, dass er auch Sumpfeibisch heisst, und aus regelmässig gefluteten Landschaften stammt.
Gib das Wasser direkt an die Wurzeln. Giesse nicht von oben über das Laub, um Krankheiten wie die Verticillium-Welke vorzubeugen. Dünge den Hibiskus im Topf während seiner Vegetationssperiode vom Frühjahr bis zum Herbst alle sechs bis acht Wochen mit einem Langzeitdünger. Wir empfehlen unseren Langzeitdünger Frutilizer Volldünger Plus.
Staudenhibiskus pflegen und schneiden
Im Frühjahr erkundest du die Hibiskuspflanze an ihrer Basis. Dort sollten an der Staude neue Triebe herauswachsen. Die Pflanze treibt im Frühjahr oft nur langsam aus. Manchmal entfernen ungeduldige Gärtnerinnen und Gärtner die Pflanze, bevor sie austreiben kann. Schneide die abgestorbenen Triebe des letzten Jahres bis auf den Boden ab. Die Triebe sterben selbst in den mildesten Klimazonen jeden Winter komplett ab.
Entferne die Blüten des Hibiskus, sobald sie verblüht sind. Sie setzen dann keine Samen an, und blühen dadurch über einen längeren Zeitraum. Die extravaganten Blüten der Pflanze werden danach eh zu unansehnlichem Matsch.
Sollten sich dennoch Samenkapseln entwickeln, kannst du diese entfernen, um eine das Versamen in der Umgebung zu verhindern. Aber vielleicht ist dir das ja willkommen? Die Pflanze kann viele freiwillige Sämlinge hervorbringen, vor allem, wenn sie in dem feuchten Boden steht, den sie bevorzugt.
Ist der Staudenhibiskus winterhart?
Die gelegentliche Bezeichnung Sumpfeibisch für diesen Hibiskus ist etwas irreführend. In seiner Heimat steht er nicht dauerhaft im Wasser. Die Überschwemmungen am Standort sind zeitlich begrenzt. Er verträgt eine Menge Wasser kurz vor und während der Blütezeit, also von Juni bis Oktober. Sobald er sein Laub abwirft und einzieht, mag er aber nicht mehr im Nassen stehen.
Trockene Kälte im Winter überlebt er gut. Einen kalten Winter im nassen Boden kann seine Wurzeln jedoch rotten lassen. Die Frage nach der Winterhärte lässt sich daher nicht eindeutig beantworten. Ist der Boden, in dem er wächst, über Winter nass, kann dieser Umstand tatsächlich tödlich für ihn sein.
In einen Topf gepflanzt lässt er sich leichter vor Nässe schützen als im Beet. Schiebe den Topf bei Dauerregen unter einen Dachüberstand oder schütze ihn in einer Garage. In einem sehr gut drainierten, eher trockenen Boden hält er Minustemperaturen bis -10 °C aus. In seinen Ansprüchen in Bezug auf die Winterhärte ähnelt er also mediterranen Pflanzen.
Krankheiten und Schädlinge
Die Staude ist robust und gesund. Mit dem Neuaustrieb treten gelegentlich Blattläuse in Erscheinung. Sobald sie von Marienkäferlarven und anderen Blattlausfeinden entdeckt werden, erledigt sich das Problem von selbst. Bei Staunässe, besonders im Winter, droht Wurzelfäule. Ein verregneter Sommer führt gelegentlich zu Flecken auf den Blättern, teilweise verursacht durch Pilze. Meistens bleibt die Staude aber sehr gesund.
Vermehrung des Staudenhibiskus
Hibiscus moscheutos kann aus Samen oder Stecklingen gezogen werden. Die folgenden zwei Vermehrungsmethoden eignen sich für dich am besten.
Für die Vermehrung aus Samen:
Für die Gewinnung von Samen zur Aussaat des Staudenhibiskus lässt du Verblühtes an der Pflanze. Du wartest, bis Samenkapseln reifen. Die Samen in den Kapseln haben eine harte, nahezu wasserundurchlässige Schale. Für die Keimung ist daher ein Anrauen der Samen erforderlich. Die Samen sollten im zeitigen Frühjahr ausgesät werden, nachdem die Frostgefahr vorüber ist.
Für die Stecklingsvermehrung:
Die Stängelstecklinge werden im Frühjahr geschnitten, und gut 5 cm tief in einen mit steriler Aussaaterde gefüllten Behälter gedrückt. Halte die Stecklinge feucht und schütze sie vor direkter Sonneneinstrahlung. Erscheinen neue Blätter, verpflanze sie an ihren endgültigen Standort.
Staudenhibiskus ist ungiftig und essbar
Hibiscus moscheutos ist nicht nur eine bildschöne Zierpflanze, sondern hat auch einen praktischen Nutzen. Zu den essbaren Teilen der Pflanze gehören die Blattknospen und jungen Blätter, die Blüten, und die unreifen Samenschoten. In seiner Heimat werden die Schoten gelegentlich wie Okra zubereitet. Die Blüten sind essbare Deko und Salatzutat. Sie können auch zu gesundem Tee verarbeitet werden, der reich an Vitamin C ist. Die Pflanze wird traditionell in Nordamerika auch äusserlich angewendet. Der Pflanzensaft wird genutzt, um Schwellungen und Schmerzen bei Quetschungen und Insektenstichen zu lindern.
Staudenhibiskus: die besten Sorten für Topf und Beet
Die schönen Garten-Sorten stammen überwiegend aus den USA. Um mehr Vielfalt für den Garten zu erreichen, fing man in den 1950er Jahren an, die ersten Hibiscus moscheutos-Hybriden zu züchten. Dazu wurde Hibiscus moscheutos mit weiteren amerikanischen Hibiskus-Wildarten wie Hibiscus coccineus und Hibiscus laevis gekreuzt. Die daraus entstanden Hybriden zeigen eine nie dagewesene Farbvielfalt bei ihren Blüten. Folge der Hibiskus-Kreuzungen ist auch eine deutliche Vergrösserung der ohnehin grossen Blüten und das gelegentliche Auftreten dunklen Laubs.
Zu den berühmtesten Hibiscus moscheutos-Sorten aus dieser Züchtungsarbeit gehört heute 'Kopper King'. Die Sorte hat kupferfarbene Blätter mit 12 cm breiten Blüten in Weiss und Rosa, ergänzt durch eine weinrote Mitte.
Bild: Die Sorte 'Kopper King' ist eine der beliebtesten Sumpfeibisch-Sorten.
Eine moderne Sorte mit sichtbarem Züchtungserfolg ist ‘Perfect Storm'. Die kompakt wachsende Sorte dunkelviolett gezeichnetes Laub. Die hellrosa Blüten mit leuchtend roten Augen in der Mitte heben sich äusserst effektvoll davon ab.
Wie eine verbesserte Wildform von Hibiscus moscheutos wirkt die schöne Sorte 'Old Yella'. Ihre weissen, leicht gerüschten Riesenblüten mit rotem Auge erreichen einen Durchmesser von 20 bis 25 cm.
Bild: Mit ihren weissen Riesenblüten und rotem Auge erinnert Staudenhibiskus 'Old Yella' an die schöne Wildform von Hibiscus moscheutos.
Die Sorten ‘Berry Awesome’, ‘Cherry Cheesecake’ und ‘Cranberry Crush’ haben nicht nur einen appetitanregenden Namen. Ihre an Beeren-Desserts erinnernden, essbaren Blüten sehen auch so aus.
Die Blütenform von 'Luna White’, ‘Luna Red’ und ‘Luna Pink Swirl’ zeigen eine perfekt kreisrunde Form. Diese liess den Züchter der Sorten an den Anblick des Mondes am Abendhimmel denken - Luna eben.
Alle Sorten eignen sich gleichermassen für Topf oder Kübel, wie zur Pflanzung ins Staudenbeet.
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Himbeeren Sorten: Welche Himbeere darf's denn sein? Wie finde ich die Himbeeren Sorte, die zu mir und in meinen Garten passt? Letzte Woche haben wir uns vor allem um die Reifezeit gekümmert: Wann werden die Himbeeren in meinem Garten reif und wann habe ich Zeit, sie zu geniessen? Unterdessen ist es mit 3 richtig gewählten Himbeeren Sorten leicht möglich, die gesamte Reifezeitspanne von Juni bis Oktober abzudecken. Aber natürlich gibt es noch viele andere Kriterien, die für deine Sortenauswahl wichtig sein können. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen, mit der Fruchtfarbe…
Himbeeren nach Farbe und Fruchteigenschaften
Rote Himbeeren Sorten
Ganz klar: Himbeeren sind rot. Rot ist die Hauptfarbe der Himbeeren und gerade im professionellen Anbau und Verkauf von Himbeerfrüchten ist es fast unmöglich, andere Fruchtfarben an den Mann und die Frau zu bringen. Im Garten aber haben wir die Möglichkeit für mehr Diversität und mehr Abwechslung. Dennoch bleibt die Tatsache, dass die meisten Himbeeren Sorten rot sind, je nach Reifezeit und Sorte hellrot-rosa bis dunkelrot (z.B. 'Sanibelle'). Neben der Sorte ist es auch der Reifezustand, der für die Rotvariante verantwortlich ist: rosa beginnt der Lebenslauf der Himbeerfrucht, die gerade von gelb-grün auf rot gewechselt hat; dunkelrot enden überreife Früchte, die bald eintrocknen oder von alleine vom Zapfen fallen werden. Allerdings gibt es auch Sorten wie 'Sanibelle', die schon in der frühen Reife, zum Pflückzeitpunkt ein schönes (und eben nicht überreifes) Dunkelrot zeigen:
Primeberry® 'Autumn Happy'®
Primeberry® 'Autumn First'®
Lubera® 'Sanibelle'
Gelbe Himbeeren Sorten
Gelbe Himbeeren zeichnen sich in der Regel durch einen süsseren , milderen Geschmack aus. Meist liegt der Unterschied aber nicht im Zuckergehalt, sondern eher am tieferen Säuregehalt bei den gelben Himbeeren. Und: Gelbe Himbeeren sind auch im Dessert und auf dem Teller immer wieder für eine Überraschung gut, weil sie das alte Vorurteil (Himbeeren sind rot)wiederlegen
Twotimer® 'Gelbe Sugana'®
Lowberry® 'Good as Gold'
Primeberry® 'Autumn Sun'®
Purpurne und schwarze Himbeeren Sorten kaufen
Dass es auch schwarze und purpurne Himbeeren Sorten gibt, ist den meisten Gärtnerinnen und Gärtnern nicht bekannt. Dabei erweitern diese Himbeeren Sorten, die von der nordamerkanischen Himbeerart Rubus occidentalis abstammen, das Geschmackspektrum der Himbeeren um einen rauchigen, exotischen Ton. Manchmal nehmen wir auch einen Hauch von Mango wahr… Die Sorten mit Purpurfrüchten sind übrigens Kreuzungen zwischen den schwarzfrüchtigen amerikanischen Rubus occidentalis und der europäischen Garten-Himbeere (die ihrerseits wieder aus Süd- und mitteleuropäischen Arten und aus einer amerikanischen Art entstanden ist).
Himbeere 'Black Jewel'
Primeberry® 'Autumn Passion'®
Die grössten Himbeerfrüchte
Ist die Fruchtgrösse wirklich wichtig? Eigentlich schon, denn je mehr Saft auf einen oder zwei Bissen frei wird und unsere Geschmacksknospen umspült, desto intensiver ist der Eindruck der Himbeerfrucht. Insgesamt hat sich die Fruchtgrösse der Himbeeren in den letzten 30–40 Jahren dank der Arbeit der Züchter verdoppelt. Die Sorten mit den grössten Früchten in unserem Sortiment sind 'Autumn Happy', 'Sugana rot', 'Sugana gelb', 'All you need', 'Summerchef' und 'Autumn Chef'.
Könnten Himbeeren auch zu gross werden? Wir werden diese Fragen allerdings erst stellen müssen, wenn wir eine Himbeere nicht mehr in einem Bissen geniessen, wenn wir die ganze Frucht nicht mehr unter einmal in den Mund schieben können. So weit sind wir mit den grössten Himbeerfrüchten (glücklicherweise) noch nicht.
Zum ganzen Himbeerartikel gehts hier lang...
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Eure Himbeerfragen Im letzten Gartenbrief habe ich um Himbeerfragen, ja Himbeerprobleme gebeten. Hier sind eure wichtigsten Fragen – und wenn immer möglich meine Antworten
Wann muss ich Himbeeren düngen?
Der grösste Nährstoffbedarf der Pflanze besteht zum Beginn der Vegetationsperiode, wo von Null auf nichts der Austrieb ermöglicht werden soll – und dann nochmals bei der Blüte und Fruchtreife, die letztlich das vegetative Triebwachstum konkurrenziert. Folglich sollte im frühen Frühling, im März und allenfalls nochmal Ende Mai und Juni gedüngt werden. Dabei sind Beerendünger, ein klassischer Volldünger wie unser Frutilizer Volldünger plus aber genauso gut auch Kompostgaben oder rein stickstoffbetonte Dünger wie Hornspäne und Schafwollpellets möglich. Letztere Bio-Dünger sollte man in eher gut versorgten mittelschweren Böden anwenden, sie geben da zur normalen und ausgewogenen Ernährung einen Wachstumskick mit einer Extra-Stickstoffdosis. In sandigen leichten Böden sind Beerendünger und Volldünger, aber auch Kompost vorzuziehen. Zum Kompost einfach noch eine Bemerkung: Bitte nicht 10 cm+ dicke Schichten reinschaufeln, die nachher einen Bodenabschluss bilden, sondern nur leicht verteilen und verstreuen und dann einhacken.
Bei gelben Blättern im Sommer, auch bei hellgrün aufgehelltem Blattgrün, mangelt es der Ernährung an pflanzenverfügbarem Eisen. Mit Frutilizer Instant Solution kann dem leicht abgeholfen werden, indem der Pflanze direkt Eisen – und zwar pflanzenverfügbar in Chelatform – angeboten wird, das sie leicht aufnehmen kann. Dosierung beim Angiessen: 5 g /10l Giesswassser. Die gleiche Menge reicht auch für einen m2, wenn aufgestreut und eingehackt wird. Bei Blattdüngung 2 g auf 10l Spritzbrühe.
Was mache ich gegen das Himbeersterben?
Meist werden zwei verschiedene und auch unterschiedliche Krankheiten als Himbeersterben bezeichnet:
A Das sogenannte Wurzelsterben
verursacht von Phytophthora-Pilz, ab spätem Frühjahr sterben die Ruten, auch neue Ruten, von der Spitze her ab. Die Symptome zeigen sich zuerst mit einer hängenden, dann absterbenden Spitze, dann sterben die ganzen Ruten ab.
Massnahmen gegen das Wurzelsterben
Bei einem sehr starken Befall kann dieser vielfach nicht mehr eingedämmt werden; probiere es dann aber noch mit dem Einhacken von Kompost und von Kaffeesatz in den gesunden Bereichen, vielleicht kannst du so die Pflanzung stabilisieren – Pflanze in gut entwässernde, leichte Böden – mache den Boden leichter, indem du Kompost, Sand, Split einarbeitest – pflanze auf einen Damm – setze nie eine Mulchschicht ein, darunter wird es kühler und feuchter, ideale Bedingungen für Phytophtora! Wenn möglich nicht in ein Beet pflanzen, wo schon einmal Himbeeren standen Bringe jedes Jahr im frühen Frühjahr eine dünne Schicht Grünkompost ein und hacke ihn leicht ein. Grund: Im Grünkompost gibt es antagonistische Pilze, die den Einfluss der Phytophtora dämpfen – die resistenteste Sommerhimbeere gegen Phytophtora ist 'Sanibelle'. Sie ist neben 'Autumn First' die einzige Sorte, die auch auf einem befallenen Beet noch eine Chance hat. B Das Rutensterben
wird von verschiedenen Pilzen verursacht, die über Wachstumsrisse in die Ruten eindringen und diese vor allem nach dem Neuaustrieb im Frühjahr schädigen. Als Resultat bleibt das Wachstum an den letztjährigen Ruten plötzlich stehen, Blätter werden hell, vertrocknen, die Früchte entwickeln sich nicht weiter. Häufig treiben die Ruten zunächst noch einigermassen zufriedenstellend aus – um dann plötzlich zusammmenzubrechen. Wie sich aus dieser Beschreibung ergibt, leiden an dieser Krankheit fast ausschliesslich Sommerhimbeeren – und zwar an den überwinterten 2-jährgien Ruten.
Massnahmen gegen das Rutensterben
nicht zu viele Ruten pro Laufmeter ziehen (5–7). Luft und Raum sollen helfen, dass die Ruten nach Regen und Nachtfeuchtigkeit gut abtrocknen. Dies führt zu weniger Pilzinfektionen. Bei Sommerhimbeeren alte Ruten sofort nach der Ernte entfernen, so dass den Ruten für den nächstjährigen Ertrag mehr Platz und Energie für ihre Entwicklung bleibt Frühes Ausdünnen der Ruten schon im Mai, um insgesamt den Bestand zu reduzieren. Dies vor allem, wenn in den vergangenen Jahren schon Schäden aufgetaucht sind.
Muss man Herbsthimbeerruten auch ausdünnen?
Die Gefahr von Winterschäden (bei Sommerhimbeeren meist eine Kombination von Wachstumsrissen in der Rinde, infizert von einem Pilz) ist ja bei den Sommerhimbeeren nicht gegeben, da sie im Frühling bodeneben abgeschnitten werden. Die Ausdünnung (Anfang bis Mitte Mai bei den Herbstträgern) hat aber den Effekt, dass sich die Früchte früher entwickeln und dass eventuell die Ruten nicht ganz so lang werden. Ein dichter Bestand führt zu höheren Ruten und zu einer späten Reifezeit.
Gibt es auch Himbeeren für kleine Gärten und wie ertragreich sind sie?
Ja, in der Lubera Züchtung haben wir Lowberry® Himbeeren (bis 100 cm) und die Schlaraffia® Himbeeren (ca. 120–150 cm ) entwickelt, die passgenau für kleinere Gärten bestimmt sind. Beim Ertrag muss man allerdings vor allem bei den Lowberries® berücksichtigen, dass sie natürlich auch ein kleineres Kronenvolumen haben und deshalb nicht gleich viele Früchte wie eine klassische Himbeerhecke tragen können. Bei den grösseren Schlaraffiahimbeeren ist aber kaum ein Ertragsunterschied zu den langtriebigen Himbeeren zu finden, da sie das vorhandene Kronenvolumen sehr gut und ideal mit Blüten und Früchten füllen.
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Wie winterhart ist die Passionsblume (Passiflora incarnata) wirklich?
Wie winterhart sind unsere frostresistente Passionsblumen wie Cooltropics® 'Snowstar'® und 'Eia Popeia'? Was könnte ihre Winterhärte begrenzen? Und warum treiben sie im März und April nicht aus? Die Winterhärte der Passiflora incarnata Sorten haben wir selber bei Lubera über Jahre getestet, aber wir wissen auch, was zum Misserfolg der Passionsfruchtkultur in unserem Klima führen kann. Im folgenden Artikel beantwortet unser Passionsfrucht-Züchter Raphael Maier die Frage eines Gärtners, der bisher mit Passiflora incarnata nicht erfolgreich war.
Die Frage des Gärtners: ist die Passionsblume (Passiflora incarnata) winterhart?
»In zahlreichen Internetbeiträgen, auch bei Lubera, wird P. incarnata als winterhart bis minus 20 Grad bezeichnet. Ich habe schon viele incarnatas aus Samen gezogen oder Pflanzen im Handel gekauft (über 20 Stück). Jede ist immer schon bei nur knapp unter Null Grad sofort bis in die Wurzeln hinunter komplett abgestorben und auch nie wieder ausgetrieben (Wurzeln im Erdreich, keine Kübelpflanzen).
Mich interessiert, auf welcher Grundlage/Erfahrung Sie P. incarnata für winterhart anbieten. Wie sicher kann ich mir beim Erwerb einer 'Eia popeia' über deren Frostresistenz sein? Ich wohne am Mittelrhein im Tal. Feigen, Erdbeerbäume, Albizien, Gladiolen, Ismene, Dahlien, alle diese Pflanzen überwintern bei mir im Garten problemlos ohne jeden Schutz. Selbst P. caerulea überdauert ca. 9 Grad minus grün ohne abzufrieren«.
Die Antwort des Passionsblumenzüchters zum Thema winterharte Passionsblume
Vielen Dank für ihr E-Mail zum Thema Passiflora incarnata. Ich bin Raphael Maier und bei Lubera für die Züchtung der winterharten Passionsfrüchte zuständig, ich habe selbst ein Buch zum Thema geschrieben und baue persönlich zahlreiche Passiflora Arten seit ca. 13 Jahren an.
Eines vorweg: Leider gibt es sehr viel Fehlinformationen online, was das Thema Passionsblumen angeht. Auch viele Gärtner kennen sich deshalb nur ungenügend mit dem Thema aus. Das habe ich selbst erfahren müssen und erst viele Jahre des Forschens, Ausprobierens und Austauschens hat Licht ins Dunkel gebracht.
Bild: Eine Auswahl der zahlreichen unterschiedlichen Pflanzen von Passiflora incarnata, welche bei Lubera im Freiland angebaut werden.
Winterhärte von Passiflora incarnata von –20 °C
Wie kommen wir auf eine Winterhärte von Passiflora Incarnata von –20 °C?
Darauf gibt es zwei Antworten:
Die erste ist ihr Herkunftsgebiet in den USA. P. incarnata kommt dort im Norden bis in Missouri und Pennsylvania vor, also in Gegenden, wo es jeden Winter –20 °C (oder kälter) wird. Letzten Sommer habe ich dort in den USA persönlich wilde P. incarnata Pflanzen gesammelt.
Die zweite Antwort ist Erfahrung. Wie gesagt baue ich selbst schon seit Jahren Passiflora incarnata an, auch haben wir ein großes Feld mit 700 Pflanzen im Schweizer Rheintal, welches dort die Winter (jedes Jahr bis –16 °C, grosse Temperaturschwankungen im Winter wegen Föhneinfluss) super übersteht. Darüber hinaus bin ich über die Passiflora Society international mit Fachleuten weltweit im Austausch, welche das auch bestätigen.
Bild: Etwa 700 verschiedene Passiflora incarnata Pflanzen treiben jeweils im Frühsommer in der Schweiz aus.
Warum aber das Gerücht, dass Passiflora nicht winterhart ist?
Ja warum berichten so vielen Personen etwas anderes? Irgendwoher muss das ja kommen. Was sind die Grenzen der winterharten Passionsblumen, was für »Gefahren« können ihr Überleben bedrohen?
Passiflora ist eine Staude, und gerade darauf beruht ihre Winterhärte. Selbstverständlich sterben die oberirdischen Organe bei Minusgraden sofort ab. Die Staude überwintert, aber mit ihren dickeren fleischigen Wurzelorganen und treibt dann erst sehr spät im Mai aus (sie unten 3.), wo keine Frühlingsfröste mehr zu erwarten sind. Genau auf diesem Effekt beruht die Winterhärte. Übrigens braucht es nur ein ungefähr 5 cm langes und bleistiftdickes Wurzelstück, um die Pflanze erfolgreich zu vermehren.
Bild: Die fleischigen mehrjährigen Wurzeln von Passiflora incarnata mit dem grünen Neuaustrieb Ende Mai.
2. Der ungeduldige Gärtner ist eben nicht immer ein Quell der Freude für die winterharten Passsionsblumen: Wir bei Lubera haben Dutzenden von Fällen gesehen, wo ungeduldige Passiflora Liebhaber den Austrieb ihrer frisch erworbenen Schätze nicht mehr erwarten konnten und die Wurzeln auszugraben begannen – damit aber auch die feinen Austriebe oder die Anlagen dazu zerstörten. Hier ist Geduld gefragt. Passiflora incarnata treibt erst spät aus!
3. Passiflora incarnata ist eine kontinentale Pflanze. Sie kommt ursprünglich aus dem Südosten der USA. Dort kann es durchaus im Winter -20 °C kalt werden, jedoch gibt es hier auch immer einen langen sehr heissen Sommer. Bereits im Mai wird es oft fast täglich 30 °C warm. Das heißt, dass die Pflanze kein Problem mit kalten Wintern hat, aber sie braucht warme Sommer um gut zu wachsen, blühen und fruchten.
4. Passiflora incarnata treibt sehr spät aus. Die meisten Stauden treiben bereits im März aus. Hier passiert bei Passiflora incarnata noch gar nichts. Sie braucht Temperaturen von über 25 °C für den Austrieb. Und es ist gerade dieser späte Austrieb, der ihre Winterhärte ausmacht. Das kann aber auch dazu führen, dass sie in kühlen Klimaten wie Norddeutschland oder Skandinavien erst im Juni oder Juli austreibt. (Oder in einem kühlen Sommer sogar ein ganzes Jahr aussetzt).
Bild: So sieht eine winterharte Cooltropics Pflanze im März aus. Das Laub ist tot und die Wurzel noch im Winterschlaf.
5. Schnecken lieben Passiflora incarnata. Hast du schon mal Dahlien angebaut? Die können in einer Nacht von Nacktschnecken bis in den Grund gefressen werden. Passiflora incarnata ist als Schneckenfutter sogar noch beliebter als Dahlien. Gerade in einem kühl-feuchten Schneckenjahr wird man nie einen Austrieb von Passiflora incarnata sehen, wenn man die Pflanze nicht vor Schnecken schützen. Selbst auf den Züchtungsfeld hier in der Schweiz haben Schnecken Pflanzen, die bereits 50 cm gross waren, in einer Nacht auf 20 cm heruntergefressen.
Bild: Schneckenfrass am Neuaustrieb von Passiflora incarnata, alle Blätter wurden gefressen.
6. Bodenbürtige Krankheiten und Schädlinge: Auch kann es an manchen Standorten vorkommen, dass die Pflanzen an bodenbürtigen Krankheiten sterben. Leider gibt es Pilzkrankheiten wie Fusarium, welche zum kompletten Absterben der Pflanze führen können. Die Pflanze sieht aus als ob sie vertrocknet und stirbt innerhalb weniger Wochen ab. Wenn die Infektion im Winter-Halbjahr geschieht, dann treibt die Pflanze einfach nicht mehr aus den Wurzeln aus. Auch tierische Schädlinge, besonders Fadenwürmer (Nematoden) können ähnliche Probleme verursachen. Massnahmen um die Winterhärte noch zu verbessern
Was kann ich konkret machen um die Winterhärte von Passiflora incarnata (und ihren Hybriden) zu verbessern? Wir haben ja gesehen, dass das Hauptproblem nicht die Winterhärte an sich ist. Die Wurzeln von Passiflora incarnata überleben auch im tiefgefrorenen Boden ohne Probleme. Das Hauptproblem ist der späte Austrieb, wegen fehlender Wärme und der darauffolgende Schneckenfrass. Und hier kann man einiges machen.
1. Ein sonniger und warmer Standort:
Ausgepflanzt neben einer Südwand, an einem sonnigen offenen Hang ohne Schatten, hilft den Boden frühzeitig zu erwärmen und fördert so einen frühen Austrieb. Ziel ist es, soviel Sonne und Wärme wie möglich zu fangen, dadurch wächst die wärmeliebende Rankpflanze auch schneller und besser. Eine Wand speichert und reflektiert zusätzliche Wärme.
Bild: Ein sonniger Standort belohnt einen mit reicher Ernte an leckeren Maracuja-Früchten.
2. Schnecken bekämpfen:
Ob man es will oder nicht, es bleibt meist keine andere Wahl. Oft sieht man die heimlichen Mörder nicht, da sie sich meist nur nachts an ihr zerstörerisches Werk machen, jedoch sind sie der Hauptgrund für ein rätselhaftes Verschwinden von Passiflora incarnata. Egal ob man Laufenten, Schneckenzäune oder Schneckenkorn benutzt, die Schnecken müssen fern bleiben. Als vorbeugende Massnahme hilft es, den Boden rund um die Pflanzstelle frei zu halten und im Herbst zu hacken. Somit können sich die Schleimer nicht verstecken und keine Eier legen. Übrigens ist Mulch eher kontraproduktiv, da sich besonders Nacktschnecken hier super verstecken können.
3. Gut drainierter Boden:
Ein gut durchlässiger Boden hilft schädliche Bodenpilze zu vermeiden, erwärmt sich schneller im Frühjahr und fördert ein gutes Wurzelwachstum. Bei einem nassen, schweren Boden empfiehlt es sich, vor dem Auspflanzen ein möglichst grosses Pflanzloch auszuheben und das Erdreich mit Kompost und Sand zu mischen. Auch kann es besonders in feuchten Lagen hilfreich sein, die winterharte Passionsblume eher auf einen Hügel zu pflanzen.
Die Winterhärte fängt mit dem Auspflanzen an
Je grösser und gesünder eine Pflanze ist, desto besser überlebt sie auch den Winter. Deshalb sollte eine Cooltropics Passionsfrucht möglichst irgendwann zwischen Mitte Mai und Mitte August ausgepflanzt werden. Somit hat die Pflanze im (Spät)sommer noch genügend Zeit, anzuwachsen. Eine gute Pflege (genügend Wasser und Dünger) besonders im ersten Jahr, hilft der Pflanze zusätzlich, gut über den Winter zu kommen.
Cool Tropics im Topf überwintern
Du möchtest deine winterharte Passionsblume lieber im Topf überwintern? Auch das ist möglich. Es gibt aber ein paar Dinge zu beachten. Zuerst sollte die Kletterpflanze bereits im Sommer in einem möglichst grossen Topf (mindestens 15 Liter, besser mehr,) getopft werden. Nur so entwickeln sich die fingerdicken fleischigen Wurzeln, welche das Überleben im Winter sicherstellen. Der Topf sollte auch genügend Abzugslöcher besitzen, damit sich keine Staunässe entwickelt und überflüssiges Wasser abfliessen kann.
Topf-Passifloras sollten im Herbst möglichst lange draussen bleiben, im Idealfall bis nach dem ersten starken Frost. Wenn das Laub dann abstirbt, kann es bodennah abgeschnitten und entfernt werden.
Der Topf überwintert am besten in einem kühlen Keller oder einer Garage. Es ist darauf zu achten, dass der Topf nie komplett austrocknet. Wenn man die Pflanze zum Austrieb anregen möchte, muss man den Topf einfach in ein warmes Zimmer stellen. In der Regel treibt die Wurzel in 2–3 Wochen neue Triebe. Das frische Laub sollte langsam an die Sonne gewöhnt werden und erst mal ein paar Stunden pro Tag im Schatten abgehärtet werden. Wenn dann im Mai keine Fröste mehr drohen, kann die winterharte Maracuja im Topf wieder an ihren Platz auf einem sonnigen Balkon oder einer warmen Terrasse.
Wie arbeiten wir in der Züchtung an einer noch besseren Winterhärte?
Wir arbeiten zurzeit an neuen Sorten, welche noch viel einfacher über den Winter zu bringen sein werden. Wie machen wir das genau? Einerseits wählen wir neue Sämlinge aus, welche besonders früh aus ihrem Winterschlaf erwachen. So haben wir jetzt bereits Sortenkandidaten, welche schon Ende April (rund ein Monat vor 'Eia Popeia' und 'Snowstar') austreiben. Des Weiteren kreuzen wir andere Passionsblumensorten in unsere Population ein, welche zwei Vorteile liefern: Eine bessere Anpassung an kühle Sommer und immergrüne Triebe. Solche neuen Hybriden würden in normalen Wintern in Norddeutschland ihre überirdischen Triebe erhalten und dann wieder aus dem alten Holz austreiben. Dazu kreuzen wir 4 verschiedene Passiflora Arten aus Südamerika mit der klassischen Passiflora incarnata. Solche Hybrid-Pflanzen wären wahrscheinlich auch besser vor Schnecken geschützt.
Bild: Eine neue, verbesserte und noch besser winterharte Passionsfrucht aus der Züchtung.
Fazit: Ist Passiflora incarnata nun winterhart oder nicht?
Kommen wir nun zur ursprünglichen Frage zurück. Überleben die Cooltropics® Passionsblumen bei uns den Winter? Die Antwort ist klar: Passiflora incarnata ist definitiv winterhart, auch wenn das oberirdische Laub im Winter komplett wegfriert. Die unterirdischen Wurzeln ertragen sehr kalte Winter mit –20 °C ohne Probleme. Damit die winterharten Passionsfrüchte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gut wachsen, brauchen sie jedoch einen warmen, sonnigen Standort mit gutem Schneckenschutz und etwas Geduld. Hoffentlich hilft diese Antwort, dass bald noch viel mehr exotische Maracuja Früchte in heimischen Gärten geerntet werden können.
Bild: Eine solche Ernte an leckeren Passionsfrüchten ist auch im eigenen Garten möglich.
Last News:
Gold Medaille für unsere Sorteneinführung Passiflora Cooltropics® Snowstar®
Jedes Jahr findet in Frankreich der »Innovert Wettbewerb« statt. Hier präsentieren Unternehmen ihre besten Sortenneueinführungen im Gartenbau. Zusammen mit unserem französischen Partner, der Baumschule Travers, reichten wir dieses Jahr die weiss blühende Passionsblume Cooltropics® Snowstar® ein. Die Sorte kommt aus unserem eigenen Züchtungsprogramm für winterharte Passionsfrüchte und kam dieses Jahr auf den Markt. Wir haben uns sehr darüber gefreut, als die Sieger bekannt gegeben wurden und Snowstar® die begehrte Goldmedaille gewann.
Die Begründung der Jury hierzu lautete:
»Die Cooltropics® - Passionsfrucht Pflanzen sind fabelhafte neue Obstkletterpflanzen, die ideal sind, um das Schöne mit dem Schmackhaften zu verbinden! Die Blütezeit von Juni bis Oktober beeindruckt durch die Größe der Blüten und den zarten Duft! Die Früchte sind grün, eiergroß und werden von September bis November geerntet, wenn sie gelblich werden. Ihr ausgezeichneter Geschmack ist typisch für Passionsfrüchte, aromatisch und herrlich säuerlich. Das Sortiment umfasst derzeit 2 Sorten: 'Eia Popeia' (mit lila Blüten) und die jüngste Neuheit: 'Snowstar'® mit ihren großen, makellos weißen Blüten. Cooltropics® Passionsblumen sind sehr robust: Sie überstehen sowohl die große Hitze im Sommer als auch den starken Frost im Winter bis zu –20 °C! Die Triebe sterben im Winter ab, um in jedem Frühjahr wieder aus dem Boden zu wachsen.«
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Melonen Rankgerüst: Tipps und Tricks bei Rankhilfen für Melonen Wenn du Melonen in deinem Garten anbaust, weißt du sicherlich, dass diese leckeren Früchte besondere Aufmerksamkeit und Pflege benötigen. Eine der möglichen Maßnahmen, um Melonen gesund und kräftig wachsen zu lassen, ist die Verwendung von einem Melonen Rankgerüst. In diesem Artikel erkläre ich dir, warum Rankhilfen hilfreich sein können, wie du sie richtig einsetzt und welche Tricks du noch kennen solltest, um das Beste aus deinen Melonenpflanzen herauszuholen. Die passenden Melonenpflanzen kannst du im Lubera Shop bestellen. Du möchtest deine Melonen selbst aussäen? Dann kannst du auch die passenden Melonen Samen kaufen.
Zusammenfassung
Melonentriebe können beeindruckende Längen erreichen, daher ist eine Unterstützung hilfreich, um gesund zu bleiben und eine reiche Ernte zu ermöglichen. Rankhilfen sind besonders geeignet für die meisten Honigmelonen und kompakte Wassermelonen, jedoch nicht für sehr kompakte Sorten oder zu schwere Wassermelonen. Auf dem Boden wachsende Melonen können Probleme wie Blattkrankheiten, Schädlingsbefall und Fruchtschäden durch Feuchtigkeit erleiden. Rankgerüste verbessern die Belüftung, machen die Früchte sichtbar und sparen Platz. Geeignete Rankhilfen können aus Metallgittern, Holzlatten, Bambusstangen oder Schnüren bestehen, solange sie stabil genug sind. Melonenfrüchte am Rankgerüst benötigen zusätzliche Unterstützung, wie Nylonstrümpfe, alte T-Shirts oder spezielle Netze. Melonenranken haben natürliche Haltefäden, benötigen aber manchmal zusätzliche Befestigung mit Drahtbindern, Bindfaden oder elastischen Bindegummis, um das Rankgerüst optimal zu nutzen. Wachstum der Melonenpflanzen
Der Melonenanbau wird bei uns immer beliebter. Mittlerweile werden bereits im Norden Deutschlands Wassermelonen angebaut. Melonenpflanzen können beeindruckende Längen erreichen. Ranken (Botanisch gesehen eigentlich Sprosse) von bis zu 2 Metern oder mehr sind keine Seltenheit, und die Pflanzen entwickeln zudem zahlreiche Seitentriebe. Dieses kräftige Wachstum erfordert eine gute Unterstützung, um die Pflanze gesund zu halten und eine reiche Ernte zu ermöglichen.
Rankhilfen für Wassermelonen und Honigmelonen?
Für welche Melonenarten und Melonensorten eignen sich Rankhilfen überhaupt? Kleine sehr kompakte Melonensorten wie die Zuckermelone 'Honey Bun' benötigen keine Rankgitter da ihre Triebe sowieso nur ca. 50 cm lang werden. Und für sehr wüchsige Wassermelonen mit grossen Früchten über 3 Kg sind Rankgitter auch nicht geeignet. Alle anderen Sorten dazwischen, also die meisten Honigmelonensorten und kompakte Wassermelonen können durch Rankhilfen unterstützt werden.
Gefahren durch auf dem Boden wachsende Melonen
Melonenpflanzen können entweder auf dem Boden kriechen oder an Rankhilfen emporklettern. Beides hat Vor- und Nachteile. Lässt man Melonen einfach auf dem Boden ranken, riskiert man eine Vielzahl von Problemen:
Blattkrankheiten: Die Feuchtigkeit am Boden kann dazu führen, dass die Blätter nicht richtig abtrocknen, was verschiedene Pilzerkrankungen stark begünstigt. Schädlingsbefall: Schnecken und andere Bodenbewohner erreichen die Pflanzen leichter und können die Früchte anfressen. Beschädigung der Früchte: Durch direkten Kontakt mit dem feuchten Boden können die Früchte faulen oder anderweitig Beschädigt werden. Melonen Rankgerüst: Vorteile
Rankgerüste helfen die Gefahren von Zuviel Bodenkontakt zu umgehen und bieten noch zusätzliche Vorteile.
Bessere Belüftung: Die Blätter und Früchte trocknen schneller ab, was das Risiko von Krankheiten verringert. Früchte sichtbar: Manchmal verstecken sich Melonen unter dem Blätterdschungel und werden leicht übersehen. Nicht so wenn sie in die Höhe wachsen, hier hängen die Früchte gut sichtbar für alle. Platzersparnis: Vertikales Wachstum spart Platz im Garten (oder besonders im Gewächshaus) und ermöglicht eine dichtere Bepflanzung. Geeignete Rankhilfen für Melonen
Du kannst nahezu jedes stabile Material verwenden, um ein Rankgerüst zu bauen:
Metallgitter: Langlebig und stabil, ideal für große Pflanzen. Holzlatten: Einfach zu bauen und anpassbar an die gewünschte Höhe. Leider können besonders die Füsse die im Erdreich stecken mit der Zeit brüchig werden. Bambusstangen: Leicht und flexibel, perfekt für kleinere Gärten. Schnüre: So wird oft im professionellen Anbau verfahren. Die Triebe werden wie bei Gurken oder Tomaten umwickelt. Es braucht jedoch etwas Erfahrung um Melonen an Schnüren hochzuleiten. Wichtig ist, dass das Rankgerüst stabil genug ist, um das Gewicht der Pflanze und ihrer Früchte zu tragen. Bedenke, dass eine ausgewachsene Melonenpflanze mit Früchten ein ordentliches Gewicht haben kann.
Bild: Im Profianbau werden Melonen oft an Schnüren im Gewächshaus hochgeleitet.
Unterstützung der Melonen Früchte am Rankgerüst
Wenn die Melonen Früchte am Rankgerüst hängen, täglich grösser werden und langsam reifen benötigen sie zusätzliche Unterstützung, um nicht abzufallen oder die Pflanze zu beschädigen. Diese Unterstützung entlastet die Pflanze und schützt die Früchte bis zur Vollreife. Hierbei gibt es ein Menge an Möglichkeiten:
Nylonstrümpfe: Diese bieten eine flexible und weiche Unterstützung, die sich dem Wachstum der Frucht anpasst. Alte T-Shirts: Eine nachhaltige und kostengünstige Methode, die Früchte zu stützen. Einfach alte Kleidung recyclen um daraus "Hängematten" für Melonen zu machen. Netze: Fertige Ranknetze, die speziell für den Gartenbau angeboten werden, sind ebenfalls eine gute Option. Sie sind etwas teurer, aber funktionieren meist problemlos und sehen dazu noch einheitlich und ästhetisch aus. Platziere die Frucht vorsichtig in das Stützmaterial und befestige es sicher am Melonen Rankgerüst. Achte darauf, dass das Material nicht zu stramm sitzt, um die Frucht nicht zu beschädigen.
Befestigung der Melonen-Ranken
Melonenranken haben natürliche Haltefäden, mit denen sie sich an Stützen festhalten. Manchmal benötigen sie jedoch etwas zusätzliche Hilfe:
Drahtbinder: Diese sind ideal, um die Ranken sicher am Rankgerüst zu befestigen. Führe den Drahtbinder unter einem stabilen Blatt durch und befestige ihn am Gerüst. Bindfaden: Eine einfache und kostengünstige Alternative zu Drahtbindern. Bindegummis: Spezielle elastische Bindegummies für Baumschulen, sind zwar nicht überall zu finden, jedoch eine tolle Lösung, da sie sehr reisfest sind und dennoch dehnbar und somit die Pflanze kaum beschädigen. Achte darauf, die Ranken nicht zu fest zu binden, um sie nicht zu beschädigen. Überprüfe regelmäßig die Befestigungen und passe sie bei Bedarf an, während die Pflanze wächst.
Sind Rankhilfen für Melonen eine gute Idee?
Die Verwendung von einem Melonen Rankgerüst ist ein einfacher, aber äußerst effektiver Weg, um gesunde Pflanzen und reiche Ernten zu gewährleisten. Sie sind jedoch kein Muss. Melonen wachsen auch auf dem Boden gut. Mit den richtigen Materialien und etwas Sorgfalt kannst du jedoch deine Melonenpflanzen mit einem Rankgerüst optimal unterstützen und gleichzeitig deinen Gartenplatz effizient nutzen. Probiere es aus und freue dich auf saftige, süße Melonen aus deinem eigenen Garten!
Unsere neusten Gartenvideos zum Thema:
Melonen-Rankgerüst Rankhilfen für Gurken
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Alle unsere Produkte und viele weitere Infos findest Du in unserem Internet Shop www.lubera.com.
Herzliche Grüsse
Markus Kobelt
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Markus Kobelt, [email protected], Geschäftsführer Lubera AG, Lagerstrasse, 9470 Buchs, Schweiz
Redaktion: Reto Rohner [email protected]
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