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Diese Woche geht es in unseren Videos unter anderem um ein derzeit «heisses» Thema – die Bewässerung…

Zusammenfassung

• Rosen reagieren empfindlich auf Hitze ab ca. 30 °C
  Symptome sind eingerollte Blätter, kleine oder ausbleibende Blüten, Farbverlust und Sonnenbrand – besonders bei direkter Mittagssonne und Trockenstress.
• Tiefwurzler mit Anpassungspotenzial
  Gut etablierte Rosen entwickeln tiefe Wurzeln (bis 1–2 m), mit denen sie sich auch in Trockenphasen eigenständig mit Wasser versorgen können.
• Sortenwahl ist entscheidend
  Wildrosen (Rosa rugosa, R. glauca), Hulthemia-Hybriden und mit ADR-Abzeichen ausgezeichnete Rosen sind besonders hitze- und trockenheitsverträglich.
• Pflege durch angepasstes Gießen und Mulchen
  Seltenes, tiefes Gießen (am besten morgens) sowie eine Mulchschicht aus Kompost oder Rindenhumus helfen, die Feuchtigkeit im Boden zu halten.
• Hitzeangepasste Düngung und Standortwahl
  In Hitzeperioden auf Dünger verzichten, dafür halbschattige Standorte bevorzugen – besonders bei empfindlichen Blütenfarben oder frisch gepflanzten Rosen. Vor allem keine Pflanzenstärkungsmittel auf das Laub spritzen!

Wie Rosen auf Hitze reagieren

Heute sollen die Temperaturen am Lubera-Standort in Bad Zwischenahn auf über 30°C ansteigen. Aus diesem Grund sind wir heute schon um 6:00 Uhr mit der Arbeit gestartet. Wer hier auf dem Baumschulgelände körperlich arbeitet, muss viel trinken, denn er wird mit seinem Schweiß auch viel Wasser verlieren.
Es ist ja überlebenswichtig, dass der menschliche Körper Hitze hauptsächlich durch Schwitzen reguliert. Über die Haut wird Schweiß abgegeben, der beim Verdunsten Kühlung erzeugt. Zusätzlich erweitern sich die Blutgefäße in der Haut, um überschüssige Wärme besser abzugeben. Wie aber machen dass Pflanzen, in unserem Fall die Rosen?

Können Rosen schwitzen?

Hier die botanische Antwort: Pflanzen wie Rosen »schwitzen« nicht über Drüsen oder Poren, sondern geben Wasser über winzige Öffnungen in den Blättern ab, sogenannte Spaltöffnungen (Stomata). Dieser Prozess heißt Transpiration.
Dabei passiert Folgendes: Wasser wird aus den Wurzeln aufgenommen und über das Blattgewebe an die Luft abgegeben. Durch die Verdunstung entsteht Verdunstungskälte, die die Pflanze kühlt.
So schützt sich die Rose indirekt vor Überhitzung – ähnlich wie beim Schwitzen.

Was passiert bei Trockenheit durch Hitze?

Bei sehr hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung versucht die Rose, durch vermehrte Transpiration die Blätter zu kühlen. Reicht das Wasser im Boden aber nicht aus, schließen sich die Spaltöffnungen, um den Wasserverlust zu begrenzen. Dadurch kommt es zu:

• hängenden oder eingerollten Blättern
• verlangsamtem Wachstum
• eventuell sogar Sonnenbrand auf den Blättern

Fazit: Rosen schwitzen nicht… eigentlich

Rosen schwitzen nicht im üblichen Sinne. Was sie aber tun, ist dem Schwitzen sehr ähnlich. Sie regulieren ihre Temperatur durch Wasserverdunstung. Dieser pflanzliche Kühlmechanismus ist lebenswichtig. Darum ist eine gute Wasserversorgung deiner Rosen bei Hitze essenziell, besonders bei jungen oder frisch gepflanzten Rosen.

Ab wann ist es einer Rose zu heiß?

Für die meisten Gartenrosen gilt:

• Bis etwa 25 °C: optimales Wachstum, volle Photosyntheseleistung
• Ab ca. 30 °C: erste Stressreaktionen wie Blattrollen, geringere Blütenbildung
• Ab 35 °C: deutlicher Trockenstress, schnelles Verblühen, Sonnenbrandgefahr
• Ab 38–40 °C: Blattschäden, Blütenverbrennungen, mögliche Stoffwechselstörung

Die Temperatur allein ist aber nicht entscheidend, Luftfeuchtigkeit, Bodenfeuchte, Sonneneinstrahlung und Wind wirken mit. Eine Rose kann 35 °C im Schatten mit feuchtem Boden gut überstehen, während sie bei 32 °C in praller Sonne und trockenem Boden bereits sichtbar leidet.

Tabelle: Diverse Rosenarten, und wie sie mit Hitze umgehen können

Bild: Rosa rugosa 'Hansa' – sehr hitzetolerant, salzverträglich, windfest und winterfest zugleich

Die Cuticula – die ‘Sonnencreme’ der Rosen

Was schützt das Rosenlaub vor Sonne und Hitze? Rosen besitzen tatsächlich eine natürliche Schutzschicht auf den Blättern, die sie teilweise vor Sonne, Hitze und Austrocknung schützt. Dabei handelt es sich um eine wachsartige Cuticula, die wie eine gute Sonnencreme funktioniert. Diese besteht aus Cutin und eingelagerten Wachsen, die zusammen eine glatte bis leicht glänzende Oberfläche bilden. Ihre Hauptfunktionen sind:

• Reduzierung der Wasserverdunstung
• Schutz vor UV-Strahlung und Überhitzung
• Barriere gegen Krankheitserreger und Schadstoffe

Wie Spritzmittel die Cuticula schädigen können

Bei manchen Rosensorten ist diese Wachsschicht gut sichtbar. Die Blätter wirken dann bläulich-grün (wie bei Rosa glauca) oder leicht glänzend.

»Die Kutikula ist die wichtigste Barriere gegen unkontrollierten Wasserverlust aus Blättern, Früchten und anderen Primärteilen höherer Pflanzen…Organische Verbindungen anthropogenen und biogenen Ursprungs können die Kutikulardurchlässigkeit erhöhen.« sagt Markus Riederer von der Universität Würzburg (Riederer, M., & Schreiber, L. (2001). Protecting against water loss: analysis of the barrier properties of plant cuticles. Journal of Experimental Botany, 52(363), 2023–2032).

Was sich hier so knapp verständlich liest meint folgendes: Spritzmittel, die auf die Blätter gelangen, können deren Schutzschicht angreifen oder zerstören.

Werden Rosenblätter regelmäßig mit bestimmten Spritzmitteln behandelt, kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen auf die Cuticula kommen. Besonders ölhaltige Präparate wie Paraffin- oder Rapsölprodukte können bei starker Sonneneinstrahlung zu einem Abbau oder einer teilweisen Auflösung der wachsartigen Schutzschicht führen. Ist die Cuticula einmal geschädigt, erhöht sich die Transpiration deutlich, was zu verstärktem Wasserverlust führt – die Pflanze verliert mehr Feuchtigkeit, als sie aufnehmen kann.

Gleichzeitig steigt die Sonnenempfindlichkeit der Blätter, da die natürliche Schutzbarriere gegen UV-Strahlung und Hitze geschwächt ist. Infolgedessen kann es zu Verbrennungen, Gelbfärbungen oder anderen phytotoxischen Reaktionen kommen, insbesondere bei starker Sonneneinstrahlung nach der Anwendung.

Bokashi-Flüssigkeit und das Rosenlaub in der Sonne

Einige Pflanzenschutzmittel oder Zusatzstoffe wirken löslich auf die schützende Cuticula. Das müssen nicht immer umweltgiftige Substanzen sein. Auch das beliebte Bokashi wird auf Rosenlaub in der Sonne schnell zum Problem.

Bokashi-Flüssigkeit entsteht beim anaeroben Vergärungsprozess organischer Abfälle mit Effektiven Mikroorganismen (EM). Sie enthält zum Beispiel viele organische Säuren (z. B. Milchsäure, Essigsäure). Die pH-Werte von Bokashi liegen meist zwischen 3,5 und 4,5, also stark sauer. Wenn du Bokashi auf dem Rosenlaub verteilst, kann das im starken Sonnenlicht zu Laubschäden führen. Die saure Flüssigkeit greift das Rosenlaub an, und macht es empfindlich für das Sonnenlicht.

Das Laub von Rosa rugosa (Kartoffelrose) gilt als deutlich empfindlicher als das vieler anderer Rosensorten. Es ist stark strukturiert und mit einer relativ dicken, aber zugleich wasserdurchlässigen Cuticula ausgestattet. Diese Struktur führt dazu, dass Öle und Netzmittel sich gut anlagern, was in Verbindung mit Sonnenlicht schnell zu Verbrennungen führen kann.

Typische Reaktionen auf Spritzmittel bei Rosa rugosa:

• Gelbe oder braune Blattverfärbungen
• Blattverbrennungen (v. a. am Blattrand)
• Frühzeitiger Blattfall
• Wachstumsstörungen nach wiederholter Behandlung

Besonders kritisch ist die Kombination von ölhaltigen Präparaten mit hohen Temperaturen oder intensiver Sonneneinstrahlung, also z. B. im Sommer nachmittags.

Schutzmechanismen der Rosenblüten gegen Hitze und Sonne

Auch die Blütenblätter der Rosen, die sogenannten Petalen, verfügen über eine sehr feine Cuticula. Im Vergleich zum Laub ist diese jedoch deutlich zarter und kann nur in begrenztem Maß vor Wasserverlust schützen. Gegen intensive UV-Strahlung bietet sie kaum wirksamen Schutz.

Eine zusätzliche Schutzfunktion übernehmen dagegen Farbstoffe der Blüten, insbesondere Anthocyane. Diese natürlichen Pigmente sind vor allem in dunkel gefärbten Blüten wie Rot, Violett oder Blaurot enthalten. Sie haben die Fähigkeit, UV-Strahlen zu absorbieren, und wirken dadurch wie ein pflanzlicher Sonnenschutz. Je intensiver die Blütenfarbe, desto höher ist in der Regel auch der Schutz vor UV-Schäden.

Darüber hinaus passen manche Rosen ihr Blühverhalten aktiv an hohe Temperaturen an. Bei großer Hitze bleiben Blüten teilweise länger geschlossen, um die empfindlichen inneren Strukturen zu schützen. Auch ein Einrollen der Blütenblätter kann beobachtet werden. In extremen Fällen verkürzt die Pflanze bewusst ihre Blühdauer, um Energie und Wasser zu sparen.

Schließlich spielt auch die Form der Blüte eine Rolle für ihren Hitzeschutz. Gefüllte Rosenblüten mit vielen, überlappenden Blütenblättern bieten ihren inneren Bereichen besseren Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung als ungefüllte oder einfache Blütenformen, bei denen die UV-Strahlung leichter bis in das empfindliche Blütenzentrum vordringen kann.

Bild: Rose 'Royal Jubilee®'  – der Pollen liegt gut beschattet und geschützt im Innern der halbgefüllten Rosenblüte.

Grenzen des Blütenschutzes

Trotz dieser Strategien sind Rosenblüten empfindlicher gegenüber Hitze als Blätter. Häufige Probleme sind:

• Ausbleichen der Farbe durch UV-Strahlung (siehe auch Foto unten)
• Verwelken bei direkter Mittagssonne
• Schnelles Abfallen oder Austrocknen der Petalen
• Verbräunung bei Hitzespitzen über 35 °C

Bild: Ein schönes Farbspiel bei starkem Sonnenlicht zeigt die Ramblerrose ‘Ghislaine de Féligonde’, wenn die Blüten in lachsrosa aufgehen, um dann über apricot zu weiß zu verblassen.

Hitzestress bei Rosen: die Symptome

Je nach Rosensorte, Sonnenintensität und Dauer der Sonneneinstrahlung kann sich das Erscheinungsbild der Rosensträucher merklich verändern. Hier eine Übersicht der wichtigsten Effekte:

Wie Hitzestress bei Rosen vorbeugen?

Um Rosen während Hitzewellen gut zu unterstützen, ist die richtige Pflege entscheidend.

Gieße am besten frühmorgens. Das hat zwei Gründe. Erstens: Du stellst sicher, dass deine Rosen gut mit Feuchtigkeit versorgt in den Tag starten. Zweitens: Das dadurch nass gewordene Laub trocknet tagsüber schnell wieder ab. Durch abendliches Gießen länger nasses Laub wird eher von Pilzkrankheiten heimgesucht.

Eine Mulchschicht aus Kompost oder Rindenhumus hilft zusätzlich, die Feuchtigkeit im Boden zu halten und die Verdunstung zu reduzieren. Das ist aber nur bei frisch gepflanzten Rosen nötig, deren wassersuchendes Wurzelwerk noch nicht tief reicht. Rosen gehören zu den trockenheitsverträglichen, tiefwurzelnden Gehölzen. 2 m tief reichende Wurzeln sind für eine Rose durchaus normal. Je trockener der Standort, desto tiefer treibt sie ihre Wurzeln in den Boden, um sich mit Wasser aus tieferen Bodenschichten zu versorgen.

Jungpflanzen oder Rosen im Kübel solltest du bei intensiver Mittagssonne vorübergehend beschatten. Im Topf ist es ihnen unmöglich, die tiefen Wurzeln auszubilden, die sie vor Hitze und Trockenheit schützen. Bei Hitzerekorden in voller Sonne kannst du ein Gartenvlies über die Rose legen. Ein beschattendes Sonnensegel zur Mittagszeit erleichtert der Rose das Überleben im Topf ebenfalls. Setze dich mit deiner Rose zusammen darunter, und du kannst auch ihren Duft besser wahrnehmen. Die ätherischen Öle aus den Blüten verduften nicht so leicht unter der Sonnensegel-Barriere.

Und nicht zuletzt gilt: Während extremer Hitze solltest du auf Düngergaben verzichten, da diese die Pflanze zusätzlich belasten können.

Pflegetipps für Rosen bei Hitze und Trockenheit

1. Tiefgründig, aber selten gießen – Giesse nur im Notfall, dann aber großzügig, denn das Wasser muss auch die tiefen Wurzeln erreichen.
2. Nicht über das Laub gießen oder spritzen – das kann unter Umständen zu Verbrennungen führen.
3. Morgens wässern – Rose startet mit ausreichend Wasser, und Pilzkrankheiten breiten sich nicht so schnell aus, weil das Laub schnell trocknet.
4. Mulchschicht schützt den Boden vor Austrocknung – Nutze eine Schicht aus Kompost, Rindenhumus oder ähnlichem, der das Wasser länger im Boden hält.
5. Standort optimieren – Halbschatten für Rosen mit lichtempfindlichen Blütenfarben und Rosen im Topf und Kübel.

Welche Rosen vertragen Trockenheit?

Welche Rosen vertragen Trockenheit? Als erstes kam mir in den Sinn, dass unsere Züchtungen aus südeuropäischen Züchtungsbetrieben vielleicht besser mit Hitze zurechtkommen. Und tatsächlich: Rosen, die in Südfrankreich oder Norditalien gezüchtet werden, sind tendenziell für heißere, trockenere Sommer selektiert. Deutsche Züchtungen dagegen sollen vor allem in Gärten mit gemäßigt-mitteleuropäisches Klima zurechtkommen.

Das bedeutet: Viele, aber längst nicht alle süd­europäischen Sorten zeigen bei extremer Hitze (über 30 °C) mehr Blühkontinuität und weniger Sonnenbrand als Durchschnittssorten aus Mitteleuropa. Trotzdem ist die Hitzetoleranz eher sorten- als herkunftsabhängig. Die Züchtungsbetriebe vertreiben ihre Rosen weltweit. Daher muss eine moderne Rosensorte theoretisch fast überall in der Welt ausreichend hitze- und trockenheitstolerant sein.

Tabelle: Welche Rosen vertragen Trockenheit?

Welche Rosen vertragen Trockenheit? Sorten-Tipps von Lubera

Grundsätzlich können wir sagen, dass bei der Frage “Welche Rosen vertragen Trockenheit” folgende Kriterien Orientierung bieten:

• ADR-Auszeichnungen
• Erfahrungsberichte aus Südeuropa und Süddeutschland
• Sortenbeschreibungen mit Hinweisen auf Standorttoleranz

Mehrere Rosenzüchter und Prüfstandorte in Süd- und Mitteleuropa geben in Katalogen oder Veröffentlichungen Hinweise zu Standorttoleranz. Dazu bewerten Züchtungsbetriebe wie Kordes, Meilland und Delbard ihre Sorten auch auf Hitzetauglichkeit.

Hier nun einige konkrete Rosensorten-Tipps als Antwort auf die Frage: Welche Rosen vertragen Trockenheit?

1. Wildrosen

• Rosa rugosa – salzresistent, tief wurzelnd
• Rosa canina – pflegeleicht, tief wurzelnd
• Rosa pimpinellifolia – ideal für sandige Böden
• Rosa glauca – tief wurzelnd und blaugraues, leicht wachsiges Laub reflektiert Sonnenlicht

2. Kletterrosen für Trockenheit und Hitze

• 'Bajazzo' – Kletterose, die auffällig zweifarbig blüht, kräftig wachsend, trockentolerant
• 'Laguna' – Kletterrose, stark duftend, gesund, gute Sommerhärte
• 'Eden Rose 85' – Kletterrose, sehr hitzefest, beliebt im Mittelmeerraum
• ‘Soleil d’Or’ – starke Farbe und gute Hitzeverträglichkeit

3. Beetrosen mit guter Hitzetoleranz

• 'Impala' – Beetrose mit starker Blühleistung auch bei Hitze
  
• 'Garden of Roses' – ADR-prämiert, kompakt, regen- und hitzefest
  
• 'Sweet Pretty' – einfache, ungefüllte Blüte, bienenfreundlich und trockenheitstolerant
  
• 'Claude Monet' – stark duftend, große Farbwirkung, für warme Lagen geeignet
  

4. Edelrosen, die Hitze vertragen und farbstabil sind

• ‘Chartreuse de Parme’ – duftende, gefüllte Sorte, auch bei Wärme sehr blühfreudig
  
• ‘Augusta Luise’ – stark duftend, stabil bei Trockenheit
  
• ‘Grande Amore’ – die rote Blütenfarbe hält Sonne und Hitze sehr gut stand
  'Limona' – hitzeresistente, blattgesunde Edelrose
  

Rosen die Trockenheit besonders vertragen? Rosa persica Hybriden...

Rosa persica stammt aus den Steppen Zentralasiens, wo Sommer­temperaturen von 35 °C + und lange Trockenphasen üblich sind. Entsprechend wurzelt die Art ein tief, hat kleine, ledrige Blätter und eine vergleichs­weise dicke Cuticula – alles Merkmale, die Wasser sparen und Überhitzung verhindern. Züchtungen mit Rosa persica-Abstammung erkennst du am dunklen ‘Auge’ in der Blütenmitte. Sie gehören zu den hitze- und trockenheits­verträglichen Gartenrosen, übertroffen eigentlich nur von Wildrosen. Gegenüber klassischen Edel- oder Beetrosen halten sie Temperaturen über 30 °C länger aus, verlieren weniger Blattwasser und setzen die Blüte seltener aus.

• Blühverhalten: Persica-Hybriden setzen die Blüte bei 35 °C seltener aus als viele Beet- und Edelrosen; sie rollen die Petalen kaum ein und halten Farben stabil.
• Laubgesundheit: Das feinere, silbrig-grüne Laub zeigt weniger Sonnenbrand und bleibt auch bei reduzierter Bewässerung erstaunlich vital.
• Wurzeltiefe: Nach zwei bis drei Standjahren erreichen Persica-Hybriden rund 1 m Tiefe – weniger als Rugosa, aber deutlich tiefer als flach wurzelnde Teehybriden.
• Grenze bei extremer Dürre: Bei > 40 °C in Kombination mit trockenen Böden stellen auch Persica-Rosen zeitweise das Wachstum ein; tiefgründiges, seltenes Wässern bleibt Pflicht.

Unsere Sorten-Tipps:

• ‘Fancy Babylon Eyes’ und ‘Trendy Babylon Eyes’ – Blüten recht farbstabil, unbeeindruckt von Hitze und starker Sonneneinstrahlung
  
  
   
• ‘Glorious Babylon Eyes’ – Das leuchtende Gelb der Blüten verblasst zu einem ebenso schönen Cremeweiß, Wuchsfreudig auch bei Hitze.
  

Herkunft des Ritterspornes für den Garten

Rittersporn kaufen: die wichtigsten Delphinium-Gruppen

1. Belladonna-Hybriden

• Herkunft: Kreuzungen zwischen Delphinium elatum und D. grandiflorum
• Wuchs: Locker, 80–120 cm hoch
• Blüten: Lockere, oft verzweigte Rispen mit eher weit stehenden Einzelblüten
• Farbe: Meist Himmelblau, Hellblau, auch Weiß
• Besonderheiten: Besonders standfest, remontieren gut (zweite Blüte im Spätsommer)
• Beispielsorten: ‘Piccolo’, ‘Atlantis’, ‘Völkerfrieden’
  Bild: Rittersporn 'Piccolo' besticht mit seiner blauen Blütenpracht auch aus der Ferne.

2. Elatum-Hybriden

• Herkunft: Vor allem aus Delphinium elatum
• Wuchs: Sehr hoch, 150–200 cm, aufrechte, kräftige Stängel
• Blüten: Große, dicht besetzte, lange Rispen, oft mit gefüllten Blüten
• Farbe: Intensive Blau- und Violetttöne, auch Weiß und Rosa
• Besonderheiten: Eindrucksvolle Solitärstauden; benötigen Stütze
• Beispielsorten: ‘Dusky Maidens’, ‘Blaustrahl’, ‘Finsteraarhorn’
  Bild: 'Finsteraarhorn', edle, dunkle Sorte mit wenig verzweigten Blütenrispen

3. Pacific-Hybriden (auch Pacific Giant)

• Herkunft: Amerikanische Elatum-Selektion
• Wuchs: 150–180 cm, oft einjährig oder kurzlebig
• Blüten: Große, meist halbgefüllte bis gefüllte Einzelblüten in langen Rispen
• Farbe: Besonders vielfältig: Blau, Lavendel, Rosa, Weiß, mit oder ohne „Biene“ (Fleck in der Mitte)
• Besonderheiten: Eher für Schnitt geeignet; nicht so winterhart wie Elatum
• Beispielsorten: ‘Black Knight’, ‘Blue Bird’, ‘Galahad’
  Bild: Delphinium Pacific-Hybr. 'Galahad'

Standort und Pflege für Rittersporn im Garten

Pflegetipps für Rittersporn in der Übersicht:

• Standort: Sonnig, windgeschützt, tiefgründiger, nährstoffreicher Boden
• Pflege: Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert eine zweite Blühphase
• Düngung: Regelmäßige Düngergaben im Frühjahr und nach der Hauptblüte
• Stütze: Insbesondere Elatum- und Pacific-Hybriden benötigen Stäbe oder Ringe
• Winterschutz: Pacific-Hybriden abdecken oder frostfrei überwintern

Der Rückschnitt von Rittersporn

Rückschnitt nach der Hauptblüte (Sommerblüte)

• Schneide alle Hauptstängel bodennah zurück, etwa 5–10 cm über dem Boden, auch wenn sie noch Laub tragen.
• Entferne dabei auch welke Blätter und eventuelle Krankheitsanzeichen (z. B. Mehltau).
• Dünge die Pflanze nach dem Schnitt mit Frutilizer ‘Natürlich’ Schafwollpellets und gieße gründlich – das fördert den Austrieb für die Remontierung (Zweitblüte im August/September).

Rückschnitt im Frühjahr

Der Rittersporn und die Schnecken

Tipps: Schnecken bekämpfen an Rittersporn

• Pflanzabstand halten: Luftige Pflanzung verhindert eine feuchte Umgebung, die Schnecken mögen.
• Frühbeet kontrollieren: Bei Topfanzucht oder Vorkultur sollten Pflanzen schneckenfrei ins Beet kommen.
• Umgebung reinigen: Entferne im Frühjahr alle Pflanzenreste und Mulch, unter denen Schnecken sich verstecken könnten.
• Kies, scharfkantiger Sand oder Lavagrus: Als schneckenhemmender Ring um die Pflanze streuen.
• Schneckenzaun: Sehr effektiv, besonders bei Einzelpflanzungen oder wertvollen Sorten.

Wie giftig ist Rittersporn tatsächlich?

Warum ist Rittersporn wenig gefährlich in der Praxis?

• Der bittere Geschmack verhindert meist das Verschlucken größerer Mengen.
• In Ziergärten steht er selten in Mengen, die gefährlich wären.
• Kindervergiftungen sind meist leicht und verlaufen ohne ernste Folgen.
• Tiere auf Weiden sind stärker gefährdet, aber selbst dort sind Todesfälle selten geworden durch moderne Futter- und Weidekontrolle.

Begleitstauden für Rittersporn

Beitrag: Maike Wilstermann-Hildebrand

Wenn Du Dich mit der Planung Deines Gartens beschäftigst oder einfach mehr über Pflanzen wissen möchtest, lohnt es sich, einen genaueren Blick unter die Erde zu werfen. Denn dort spielt sich Entscheidendes ab: Das Wurzelsystem einer Pflanze bestimmt nicht nur, wie gut sie mit Wasser und Nährstoffen versorgt wird, sondern auch, wie standfest und widerstandsfähig sie gegen Trockenheit und Stürme ist. In diesem Beitrag erfährst Du alles über die Unterschiede zwischen Tiefwurzlern, Flachwurzlern und Herzwurzlern, welche Pflanzen zu welchem Typ gehören und wie Du diese Informationen gezielt bei der Standortwahl einsetzen kannst. Typisch ist die Einteilung in Tiefwurzler, Herzwurzler und Flachwurzler bei der Charakterisierung von Gehölzen. Weil sie langlebig sind und über Jahrzehnte an einem Standort bleiben, sind für sie die Bodenstruktur und die Tiefgründigkeit von besonderer Bedeutung. Allerdings lassen sich auch Stauden, Gräser und Gemüse entsprechend einteilen.

Die Form des Wurzelsystems ist anpassbar

Die Ausprägung des Wurzelsystems ist genetisch bedingt und zeigt sich bereits während der Keimung. Sie kann aber von den Pflanzen modifiziert werden, wenn der Standort es erfordert. So bildet etwa die Waldkiefer (Pinus sylvestris) auf tiefgründigen Böden eine lange Pfahlwurzel. Auf Lehm- und Tonböden entwickeln sie dagegen ein Herzwurzelsystem. Auch andere Pflanzen reagieren auf ihren Standort. Stoßen die Wurzeln auf Hindernisse wie einzelne Steine, felsigen Untergrund oder einen hohen Grundwasserstand, stoppt das Wachstum der Hauptwurzel an der Spitze und sie verzweigt sich. Finden Flachwurzler im Oberboden wenig Wasser, dringen sie auf der Suche nach Feuchtigkeit tiefer in die Erde ein. Ein Umstand, den Du Dir zunutze machen kannst. Indem Du seltener und dafür intensiver wässerst, sorgst Du für Feuchtigkeit in tieferen Erdschichten und förderst tieferes Wurzelwachstum. Das ist hilfreich, wenn der Oberboden im Sommer schnell austrocknet. Die tief wurzelnden Pflanzen welken nicht so schnell. Diese Anpassungsfähigkeit hat aber ihre Grenzen, weshalb Du hauptsächlich bei langlebigen Pflanzen wie Gehölzen und Stauden bei der Standortwahl den Wurzeltyp passend zu Deinem Boden auswählen solltest.

Die Haupttypen: Tiefwurzler, Flachwurzler und Herzwurzler

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Haupttypen von Wurzelsystemen. Tiefwurzler schicken ihre wenig verzweigte Hauptwurzel tief in den Boden. Sie können so auch in tieferen Erdschichten Wasser und Nährstoffe erreichen. Bei den Flachwurzlern verlaufen die Wurzeln zunächst horizontal in den oberen Bodenschichten und breiten sich dort weit aus. Mit zunehmendem Alter bilden sich dann Senkwurzeln, die senkrecht in die Tiefe wachsen. Herzwurzler sind eine Zwischenform. Sie breiten ihr Wurzelsystem gleichmäßig in alle Richtungen aus. Es gibt Übergänge zwischen den Herzwurzeln und den beiden Haupttypen. Zum Beispiel erweitert sich das Pfahlwurzelsystem von alten Eichen mit der Zeit zu einem Herzwurzelsystem.

Warum ist das Wurzelsystem wichtig?

In der Natur findest Du Flachwurzler und Tiefwurzler an bestimmten Standorten. Flachwurzler haben Vorteile auf trockenen, flachgründigen Böden wie Berghängen oder in Gebieten mit einem hohen Grundwasserspiegel. Auch auf stark verdichteten oder kargen Böden (z. B. in der Heide) sind Flachwurzler zu finden.
Tiefwurzler sind überall da im Vorteil, wo der Boden tiefgründig ist. Sie kommen gut mit Trockenperioden zurecht, weil sie Feuchtigkeit aus der Tiefe nutzen können. Sie sind weniger windanfällig und konkurrieren nicht mit anderen Pflanzen um Wasser und Nährstoffe.

Tiefwurzler – Die standfesten Spezialisten für Trockenheit

Merkmale von Tiefwurzlern

• Entwickeln eine ausgeprägte Pfahlwurzel.
• Gelangen an tief liegende Wasserreserven.
• Gut geeignet für lockere, sandige und tiefgründige Böden.

Bei Tiefwurzlern dringt schon die Keimwurzel tief in die Erde ein, ohne viele Verzweigungen zu bilden. Auf diese Weise ist der Sämling gut verankert und findet bei Trockenheit Wasser in der Tiefe. Solche Pflanzen mögen es in der Regel nicht, wenn sie umgepflanzt werden, weil es kaum möglich ist, sie ohne Beschädigung der Pfahlwurzel auszugraben. Das kennst Du vielleicht von verschiedenen Sommerblumen und Gemüsepflanzen wie Sonnenblumen, Ackerbohnen und Artischocken, die im Anzuchttopf nicht zu groß werden dürfen, bevor Du sie ins Beet umsetzt. Auch bei Möhren, Schwarzwurzeln und keimenden Eicheln kannst Du eine imposante Pfahlwurzel sehen.

Die Rose ist eines der Ziergehölze, das zu den Tiefwurzlern gehört. Sie durchwurzelt den Boden bis in eine Tiefe von 100-200 cm. Andere Sträucher und Bäume können mit ihrem Wurzelsystem noch tiefer gelangen. Die Stieleiche (Quercus robur) und die Waldkiefer (Pinus sylvestris) wurzeln bis zu 400 cm tief. Unter den Stauden gehören Pfingstrosen, Roter Sonnenhut und Rittersporn zu den Tiefwurzlern. Sie dringen 100 bis 150 cm in den Boden ein. Lupinen können den Boden bis in 200 cm Tiefe durchwurzeln.

Beispiele für Bäume mit tief reichenden Pfahlwurzeln

• Edelkastanie (Castanea sativa)
• Quitte (Cydonia oblonga)
• Taschentuchbaum (Davidia involucrata)
• Schmalblättrige Esche (Fraxinus angustifolia)
• Walnuss (Juglans regia)
• Schwarzkiefer (Pinus nigra)
• Kiefer (Pinus sylvestris)
• Eiche (Quercus robur)
• Vogelbeerbaum (Sorbus aucuparia)
• Speierling (Sorbus domestica)
• Bergulme (Ulmus glabra)

Beispiele für tiefwurzelnde Sträucher

• Felsenbirne (Amelanchier lamarckii)
• Scharlach-Weißdorn (Crataegus pedicellata, Syn.: Crataegus coccinea) 
• Sanddorn (Hippophae rhamnoides)

Beispiele für Stauden

• Rittersporn (Delphinium)
• Alant (Inula helenium)
• Lupine (Lupinus)
• Wilde Malve (Malva sylvestris)
• Pfingstrosen (Paeonia)

Standort-Tipps für Tiefwurzler

• Ideal auf durchlässigen, leichten Böden.
• Niedriger Grundwasserstand
• tiefgründig
• Eignen sich besonders für trockenheitsanfällige Standorte oder Hänge.
• Achte beim Pflanzen auf eine tiefgehende Bodenlockerung.

Flachwurzler – Die Schnellstarter mit hohem Oberflächenkontakt

Merkmale von Flachwurzlern

• Wurzeln verlaufen dicht unter der Bodenoberfläche.
• Schneller Zugang zu Oberflächenwasser.
• Empfindlich gegen Trockenheit und Wind.

Bei Flachwurzlern beginnt sehr früh nach der Keimung eine Verzweigung an der Pflanzenbasis und das Wurzelsystem breitet sich direkt unter der Erdoberfläche aus. Diese Pflanzen nehmen Wasser an der Oberfläche auf und profitieren bei ausreichenden Niederschlägen von Wasser und Nährstoffen im Oberboden. Es entwickelt sich eine flache Wurzelscheibe, von der aus mit zunehmendem Alter senkrechte Senkwurzeln in die Tiefe wachsen. Die Hauptwurzelmasse befindet sich aber nahe der Oberfläche. Bei Fichten liegt sie meistens in einer Tiefe von 20 bis 60 cm. Darum sind diese 30 bis 60 Meter hohen Bäume so besonders sturmanfällig. Das flache Wurzelsystem hat aber auch noch andere Nachteile. Zum Beispiel musst du unter solchen Bäumen mit der Bodenbearbeitung vorsichtig sein.

Beispiele für flachwurzelnde Bäume

• Zucker-Ahorn (Acer saccharum)
• Götterbaum (Ailanthus altissima) 
• Amerikanische Gleditschie (Gleditsia triacanthos)
• Papier-Birke (Betula papyrifera)
• Stern-Magnolie (Magnolia stellata)
• Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides)
• Fichte (Picea abies)
• Silber-Pappel, Weiß-Pappel (Populus alba) 
• Rot-Eiche (Quercus rubra)
• Gewöhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia)
• Silber-Weide (Salix alba) 
• Abendländischer Lebensbaum (Thuja occidentalis)

Beispiele für Sträucher mit oberflächennahen Wurzeln

• Kupfer-Felsenbirne (Amelanchier lamarckii)
• Kornelkirsche (Cornus mas)
• Forsythie (Forsythia)
• Hortensie (Hydrangea)
• Rhododendron (Rhododendron spp.)

Beispiele für flachwurzelnde Stauden

• Frauenmantel (Alchemilla)
• Storchschnabel (Geranium)
• Funkie (Hosta)

Standort-Tipps für Flachwurzler

• Sie bevorzugen humose, feuchte Böden.
• Empfindlich bei sommerlicher Trockenheit – hier ist zusätzliches Wässern wichtig.
• Wurzelbereich nicht stark verdichten oder bearbeiten (z.B. durch Umgraben).
• Mulchen schützt die Wurzeln und verhindert das Austrocknen des Oberbodens

Herzwurzler – Die ausgeglichenen Allrounder

Merkmale von Herzwurzlern

• Wurzeln wachsen von Jugend an  gleichmäßig in alle Richtungen.
• Kombination aus tiefer Verankerung und breiter Versorgung.

Herzwurzler sind eine Mischform aus Tiefwurzlern und Flachwurzlern. Sie bilden verzweigte Wurzeln im Oberboden, durchwurzeln die Erde aber auch bis in große Tiefe. Herzwurzler schieben ihre Wurzeln problemlos zwei bis drei Meter tief in die Erde, wurzeln also nicht weniger tief als Tiefwurzler mit ihrer Pfahlwurzel. Auf Böden mit hohem Grundwasserstand oder starken Verdichtungen im Unterboden  wird das Wurzelsystem aber nur flach ausgebildet. Manche Arten bilden ein so starkes, dicht verzweigtes Netzwerk aus Wurzeln im Oberboden, dass sie anderen Pflanzen das Wasser abziehen. Dazu gehören zum Beispiel Ahorne (Acer sp.), Kastanie (Aesculus hippocastaneum), Hängebirke (Betula pendula), Liguster (Ligustrum vulgare), die Gemeine Hainbuche (Carpinus betulus), der Gemeine Flieder (Syringa vulgaris), Pappeln und Weiden. Solche Gehölze wurden früher gezielt zum Trockenlegen von Flächen gepflanzt. Weil sie viel Wasser verdunsten, wird es unter ihren Kronen im Sommer sehr trocken. Darum ist es schwierig in ihrer Nähe Kleinsträucher oder Stauden zu setzen.

Beispiele für Bäume mit Herzwurzelsystem

• Feld-Ahorn (Acer campestre)
• Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Rosskastanie (Aesculus hippocastanum)
• Gemeine Hainbuche (Carpinus betulus)
• Baum-Hasel (Corylus colurna)
• Rotbuche (Fagus sylvatica)
• Europäische Lärche (Larix decidua)
• Amberbaum (Liquidambar styraciflua)
• Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera)
• Apfelbaum (Malus domestica)
• Ahornblättrige Platane (Platanus acerifolia)
• Linde (Tilia cordata)
• Sumpf-Eiche (Quercus palustris)
• Eibe (Taxus baccata)
• Trompetenbaum (Catalpa bignonioides)
• Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium)

Beispiele für Sträucher mit Herzwurzelsystem

• Flieder (Syringa vulgaris)
• Weigelie (Weigela)

Beispiele für Stauden

• Sonnenhut (Rudbeckia)

Standort-Tipps

• Gut geeignet für mittelschwere Böden.
• Flexibel bei wechselnden Bedingungen.
• Ideal für Mischpflanzungen.

Das Beste aus zwei Systemen

Nicht immer ist die Zuordnung zu einem  der Wurzelsysteme eindeutig. Es  gibt Zwischenformen und manche Baumarten verändern im Alter ihr Wuchsverhalten. Solche Gehölze verbinden die Vorteile beider Systeme: gute Standfestigkeit und Trockenheitsresistenz durch tiefere Wurzeln und effektive Wasser- und Nährstoffaufnahme im oberflächennahen Bereich.

Kombinationen aus Herz- und Flachwurzelsystem

Das Wurzelsystem der Spitzahorns (Acer platanoides) ist eine Mischung aus Herz- und Flachwurzler. Er hat ein breites Wurzelsystem mit Schwerpunkt nahe der Oberfläche. Bei der Schwarz-Erle(Alnus glutinosa) ist ihre stark ausgeprägte Feinwurzelzone im oberen Bodenniveau eine Anpassung an nasse und wechselfeuchte Standorte.

Kombination aus Pfahl – und Herzwurzelsystem

Feldulme (Ulmus minor), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) und Weißtanne (Abies alba) bildet zunächst ein Pfahlwurzel, die sich später zu einem Herzwurzelsystem entwickelt. Der Ginkgobaum (Ginkgo biloba) bildet als Jungpflanze eine starke Pfahlwurzel, die bis zu 250 cm tief in die Erde reicht. Später entwickelt sich ein tiefgreifendes Herzwurzelsystem bis in eine Tiefe von 1,5 Metern. Bei der Robinie (Robinia pseudoacacia) findet man in jungen Jahren eine bis zu 5 Meter tief reichende Pfahlwurzel. Später entwickelt sich ein ausgedehntes, flaches Netz an Seitenwurzeln. Solche Arten sind besonders geeignet für Stadtstandorte, Wechselklima oder Böden mit begrenztem Wasserhaltevermögen.

Pflanzen mit Wurzelausläufern und Bodentrieben

Zusätzlich zu den drei Hauptwurzelsystemen gibt es Sonderformen bei der Bewurzelung. Einige Arten bilden Wurzelausläufer oder bilden an den Trieben, wenn diese auf dem Boden aufliegen. Auf diese Weise bilden sich große Flächenbestände und die Pflanzen vermehren sich vegetativ.

Ausläufer findet man zum Beispiel beim Kanadischen Holunder (Sambucus nigra subsp. canadensis), dem Sanddorn (Hippophae rhamnoides) und dem Seidige Hartriegel (Cornus sericea).

Die Bewurzelung von Bodentrieben ist vielleicht von Brombeeren und Himbeeren bekannt. Auch die Kriechmispel (Cotoneaster dammeri) und der Kriechwacholder (Juniperus procumbens) vermehren sich auf diese Weise und bilden dichten Bestände. Besonders spektakulär ist diese Wuchsform bei der Süntelbuche (Fagus sylvatica 'Tortuosa').

Welches Wurzelsystem passt zu welchem Boden?

Leichte, sandige Böden:

• Lassen Wasser schnell versickern.
• Hier sind Tiefwurzler klar im Vorteil, da sie an tieferes Wasser gelangen.

Schwere, lehmige Böden:

• Speichern Wasser gut, können aber staunass werden.
• Herzwurzler und Flachwurzler fühlen sich hier wohl, solange der Boden nicht zu verdichtet ist.

Steinige oder durchwurzelte Böden:

• Erschweren das Wachsen von Pfahlwurzeln.
• Herzwurzler und anpassungsfähige Tiefwurzler mit verzweigten Wurzeln kommen hier zurecht.

Was bedeutet das für Deine Gartenpraxis?

Pflanzenauswahl: Wähle Pflanzen mit dem passenden Wurzelsystem für Deinen Boden.

Bewässerung: Flachwurzler benötigen in Trockenzeiten regelmäßige Wassergaben, während Tiefwurzler oft monatelang ohne Zusatzwasser auskommen.

Pflege: Bearbeite den Wurzelbereich von Flachwurzlern nur sehr vorsichtig. Bei Tiefwurzlern ist eine tiefgründige Bodenvorbereitung wichtig.

Sturmschutz: In exponierten Lagen sind Tief- und Herzwurzler deutlich standfester.